З'єднання для страхування кількох альпіністів. Пристрої для організації соло-страхування на закріпленій мотузці. Сила тертя страхувального пристрою

Оригінал взято у mr_aug в

Оригінал взято у survivalpanda Вертикальна підготовка для новачків. Лікнеп. Теорія та практика початкового рівня

У цій статті я постараюся, в міру свого розуміння, найпростіше пояснити основи гірничої підготовки для абсолютних новачків у темі.
Розповім про терміни та найпростіші техніки спуску та підйому які може освоїти кожен.

Мені буквально кілька місяців тому, щоб зібрати цю інформацію, довелося досить довго полазити по інтернету, тому я і вирішив систематизувати і піднести її максимально просто, думаю вона виявиться корисною.

Стаття вийшла великою, але з пісні слів не викинеш. Писалася вона довго. Прямо паралельно до написання я відчував чи освоював щось нове і включав до статті.
Також я не виключаю деяких помилок, яких цілком міг припустити.

Попередження: займатися такими речами краще під наглядом професіоналів. Інакше можна дуже запросто вбити або покалічитися.

Отже. Все почалося із великого вибуху. Вся гірська підготовка, за моєю класифікацією, ділиться на два типи організації руху по мотузці. Це рух нагору тобто. підйом і рух вниз, тобто спуск.

Тепер ми потихеньку почнемо розбирати кожен елемент спорядження та термін, який може зустрітися на тернистому шляху новачка, який захотів трохи освоїтися у цій темі.

Перше, що нам знадобиться - це мотузка.

Без мотузки ми нікуди не вліземо і потім звідти не спустимося.

Мотузки в альпінізмі використовуються двох типів: статична(статика - жарг.) та динамічна(Динаміка - жарг.). Вони відрізняються динамічними якостями, саме здатністю подовження під навантаженням.

Основна властивість динамічних мотузок - здатність амортизувати ривок, що відбувається при зриві скелелаза (про фактор зриву ми поговоримо нижче). Тому динаміка дуже часто використовується для страховки під час скелелазіння. Для нижньої страховки вона взагалі є обов'язковою.

Для простого спуску та підйому по мотузці новачкові буде достатньо придбати собі статичну мотузку. Бухти за 50 м. вистачить на все і ще залишиться. Бюджетним варіантом буде придбання вітчизняної мотузки (Коломна, Дзержинськ тощо).

Стандартні діаметри використовуються в альпінізмі 9-11 мм (у промальпі – 10-12). Чим більше, тим міцніше і важче мотузка. Тим більше вона гальмує у спусковому пристрої.

Раджу зупинитися на золотій середині – 10 мм.

І якщо ми торкнулися мотузки, то не можна залишити без уваги. репшнур(Ріпік, ріпчик - жарг.). Це допоміжний статичний мотузок діаметром 3-8 мм. Має купу застосувань, починаючи від організації самострахування та закінчуючи виготовленням шнурків.

Загалом паракорд поряд не валявся.

Я користуюсь репшнуром 5мм, моток якого майже завжди лежить у рюкзаку.

З мотузками начебто розібралися.

Від мотузок плавно переходимо кузлам.

Різних вузлів дуже багато і розучувати їх можна безкінечно. Я зупинюся лише на деяких, найбільше на мій погляд затребуваних.

По-перше, це вісімкаМожна сказати - це головний вузол, який можна застосовувати практично в будь-якому випадку. Дуже надійний вузол практично не послаблює мотузку.

Використовується вісімка для прив'язувань як до індивідуальної страхової системи (ІДС), так і до опори. Для з'єднання та подовження мотузок, загалом практично для всього.

Потрібно вивчити, як в'язати вісімку петлею.

Булінь- дуже поширений вузол для прив'язування та створення петель. Менш надійний, ніж вісімка, але швидше в'яжеться. Необхідний контрольний вузол. Чи не абсолютно надійний. Зав'яжіть краще вісімку.

Треба знати, щонайменше один схоплюючий вузол. Їм потім самострахуватимемося.

Ну і вузол УІАА(UIAA), потрібен для аварійних спусків та спусків з мінімумом спорядження.

Зверніть увагу!Вільний кінець мотузки повинен виходити з боку протилежної муфті карабіна.

Мотузку купили, вузли освоїли, тепер можна лізти та спускатися?

В принципі так, можна, як за старих добрих часів дюльферяти без будь-якого спорядження.
Дюльфер - здійснювати спуск дюльфером. Багато хто вважає, що це будь-який спуск, але це не так. Дюльфер - це прийом спуску на прізвище винахідника.

Так ось, спускатися в такий спосіб можна, але не безпечно та незручно.

Для зручності та безпеки вже досить давно вигадані Індивідуальні Системи страхування(ІДС, система, альтанка, підвісна).

Вони служать для розподілу навантаження на тіло під час висіння та зриву і не дають вам впасти.

Системи бувають повніі поясні.

Я використовую поясну систему. За бажання її можна перетворити на повну купівлю спеціальні лямки.

Для початківців я б порадив звичайну ІДС без плечей.

Якщо потрібний бюджетний варіант, тоді вітчизняної фірми Венто. У жодному разі не варто брати системи, що складаються тільки зі стропи. У народі вони ніжно називаються "яйцерізками". Якщо грошей достатньо, то краще не скупитися і взяти щось від іменитих брендів Petzl, Black Diamod і т.д.

На наступній фотографії видно основні елементи страхової системи:
Ножні обхвати
Поясне обхват
Страхувальне кільце (зелене)
Петлі для підвісу спорядження - вони не вантажні, страхуватися та повисати на них у жодному разі не можна.

Із страховими системами розібралися.

Тепер треба поєднати мотузку з ІДС. Можна зробити це двома способами. Взлом та через карабін.

Вузол - та сама вісімка, а про карабіни я розповім трохи нижче.

Карабін стягується в центральну страхову петлю. Це наполеглива рекомендація всіх виробників.
Дуже часто вчать стебнути одночасно в поясну петлю і ножну - ця помилка т.к. збільшує шанс, що карабін перекосить і він навантажиться у поперечному напрямку. Одночасно в обидві петлі можна кріпитися лише вузлом.

Не вірите мені, почитайте тоді інструкцію до своєї ІДС.

Тепер перейдемо до карабінів.

Отже, які бувають карабіни.
По-перше вони бувають муфтовані та немуфтовані.
Їх відмінність у тому, що муфтовані оснащені спеціальною муфтою, що заважає карабіну, мимоволі розкритися.

Муфтибувають різьбові, байонетні та автоматичні.
З автоматичними зручно маніпулювати однією рукою, але їхня надійність залишає бажати кращого. Я раджу використовувати карабіни з різьбовими муфтами. І головне завжди стежити, щоб карабін був замуфтований.

Також карабіни відрізняються за формою і бувають: овальні, трапецієподібні, трикутні, грушоподібні та ін.

Овальні карабіни найуніверсальніші та недорогі.
Трапецієподібні при аналогічній вазі мають більшу міцність, ніж овальні.
Трикутні та грушоподібні карабіни мають збільшений зазор для мотузки. Ними зручніше стібати і використовувати вузол УІАА.

Карабіни виготовляються із різних матеріалів. Це сталь, сплави алюмінію та титан.

Сталеві карабіни важкі та дуже міцні, алюмінієві карабіни набагато легше важать. Титанові зустрічаються досить рідко, і я з ними не спілкувався.

Тепер за міцністю.

Кожен карабін забезпечений ось таким маркуванням. Вона означає, що карабін із фотографії в замуфтованому стані витримає навантаження 22 кН (2,2 тонни) у поздовжньому напрямку. 8 кН якщо клямка відкрита і 8 кН у поперечному напрямку.

Бачите, як важливо муфтувати карабіни і стежити, щоб вони розташовувалися, як треба.

Зверніть увагу! Муфта карабіна має завжди "дивитися" на вас. То ви побачите, якщо карабін випадково розмуфтувався.

Якщо є можливість, що навантаження буде додане з кількох сторін, застосовуються так звані рапіди. Це сталеві карабіни, у яких немає відкидної клямки, а тільки муфта на різьбленні.

Новачку я б радив прикупити 3-4 карабіна різної форми з різьбовими муфтами. Матеріал виготовлення – за бажанням.

Переходимо до Спусковим пристроям(СУ, спусковуха).

Головний принцип роботи всіх СУ – створення тертя мотузки у механізмі. В результаті можна докладати зовсім невеликих зусиль контролювати спуск.

СУ бувають ручніі автоматичні.

У ручних СУ швидкість спуску та гальмування залежить тільки від способу заправки мотузки та від того, з якою силою людина натягує мотузку нижче СУ.

В автоматичних спускових пристроях є спеціальний механізм. Тягнемо ручку - їдемо вниз. Відпускаємо ручку – зависаємо. При цьому вільний кінець мотузки все одно має контролюватись.

У цій статті я розповім тільки про ручні пристрої. для новачка, який не планує займатися пром.альпом, автоматичні пристрої абсолютно надмірні.

А розповім я про два типи спускових пристроїв – це вісімка та шайба Шихта.

СУ вісімка- це один із самих класичних пристроїв. Виглядає приблизно так.

Ріг потрібен для фіксації мотузки, є вісімки та без рогів.
До недоліків можна віднести те, що вісімка крутить мотузку. Це означає, що після кількох спусків на мотузці буде повно "баранців", які потім доведеться розплутувати.

До переваг можна віднести кілька варіантів заправки мотузки.

Їх два. Через карабін (швидкість спуску вище) та через шийку вісімки.

Ну і будь-якої миті рогату вісімку можна заблокувати намотавши мотузку на ріг.

Ще один, сучасніший варіант вісімки - пірання фірми Petzl. Має ще більше способів стеблення та регулювання швидкості спуску. Докладніше про цей спусковий пристрій буде в окремому огляді.

До речі, погляньте не пецелівський карабін. Коли він розмуфтований, видно червону смужку анодування - чудова ідея, на мій погляд.

Другий тип ручного СУ – це шайба шихта. Вони ж: склянка, козуб, реверсо та ін.

Відмінно працюють з одинарною та подвійною мотузкою. Не крутять її. Загалом рекомендую почати саме з такої спусковухи.

Заправка мотузки здійснюється в такий спосіб. Створюється петля, яка просочується в проріз на пристрої. Вільний кінець мотузки спрямований до губ СУ.

Усередину петлі стебається карабін.
Зверніть увагу! Тросик - деталь, що не навантажується, і служить тільки для транспортування.

Припустимо, зірки склалися. Ви купили бухту мотузки, ІДС, карабіни та страхувальний пристрій.

На хороше, ще потрібна каска. Але це вже залишаю на вашій совісті.
Хоча навіть банальна будівельна каска не завадить.
Я користуюсь балістичними шоломами, що не завжди викликає здорову реакцію.

Не зайвими будуть наколінники. Інакше синців на колінах не уникнути.

Так само важливі добрі рукавички.При швидкому спуску мотузка натирає і обпалює долоню, ви можете інстинктивно від болю випустити мотузку з рук, що може бути фатальним.

Тепер беремо все це і вирушаємо на імпровізований скеледром.

Не забуваймо покликати з собою товариша, який здійснюватиме страховку. Не забули? Молодці!

Наш скеледром буде являти собою невелику стінку з якої можна спуститися. На фото, наприклад, підпірна стінка.

Для перших тренувань що нижче, то краще.

Тепер надягаємо обв'язку. Затягуємо та перевіряємо всі пряжки. Просимо товариша перевірити ще раз.

Насамперед треба закріпити мотузку. В альпінізмі прийнято кріпитися або одну безумовно надійну точку, або дві менш надійні. Такі точки кріплення мотузки називаються станції.

Ми будемо прив'язуватися до живого дерева. Це цілком надійна точка кріплення.

До дерева ми прив'язуємося все тією ж благословенною вісімкою, ну чи булином не забуваючи контрольний вузол.

Є ще варіант придбати собі відтяжкуіз стропи довжиною 120 см і за допомогою карабіна створити ось таку станцію.

Використання напівсхоплюючого вузла зменшує міцність на 50 відсотків, зате "зашморг" ( напівсхоплюючий вузол) дозволяє закріпитися вище.

Ми ж зробимо так.

Ну і взагалі такі відтяжки зі стропи дуже корисні у господарстві. Парочку треба брати.

Станцію створили. Насамперед пристраховуємося до неї вусом самостраховки. Якщо Ви не знаєте, що це, то можна застрахуватися репіком, як я на фото.

І коли вже зайшла мова, кілька слів скажу про вуса самострахування.
Це відрізки стропи чи динамічної мотузки, які одним кінцем кріпляться до системи, іншим до точки страховки.

Бувають промислового виробництва та самопов'язані.

Покупці виглядають так.

Самопов'язані так. Вузлом вісімка вуса прикріплено до системи.
Перший вус, як правило, має стандартну довжину - 55 см. В основному служить для страхування до навколишніх об'єктів, типу, як станція, яку ми зробили на попередньому кроці.

До другого вуса зазвичай кріпиться жумар. Його довжина повинна бути такою, щоб вися на цьому всі ви дотягувалися до клямки жумара (як жумар виглядає, де в нього клямка і що це взагалі таке я розповім трохи нижче).

На вільних кінцях вусів самострахування в'яжуться вузли, в які стікаються карабіни. Я використовую напів-грейпвайн із трьома обертами. Якщо не вмієте такий вузол, юзайте вісімку.

Тепер повернемося на початок "циклу". Знайшли опору. Створили на ній станцію, клацнули самострахування. Вийшло? Молодці!

Тепер на кінці мотузки, якою спускатимемося, в'яжемо вісімку і клацаємо її в карабін, який повісили на станції.

На іншому кінці мотузки теж в'яжемо вузол і скидаємо бухту в прірву.

Це вузол гарантує, що навіть якщо мотузка не дістане до дна, ви просто зупинитеся, а не впадете проскочивши кінець.

Навіть якщо ви думаєте, що мотузка дістала до дна, все одно потрібно переконатися в цьому. Запитайте товариша внизу.

Якщо мотузка проходить через край стінки і треться об нього, то варто надіти на неї. протектор. Це смуга щільного матеріалу (теза, шматок пожежного рукава та ін.) з липучкою. Обертається навколо мотузки та захищає від стирання.

Якщо протектор не одягати, то за кілька разів виходить така картина. Погодьтеся, не річ.

Продаємо мотузку в спусковий пристрій (сподіваюся ви його не забули внизу). Тягнемо вільний кінець вгору і вибираємо слабину.

Тепер, якщо натягнути вільний кінець мотузки, ви не зможете впасти.

На цьому етапі можна клацнути вус самострахування зі станції.

До речі, на цьому ж принципі буде започатковано Вашу страховку. Знизу повинен стояти страхуючий, причому бажано щоб це не був ваш найлютіший ворог, який вже потирає спітнілі долоні в передчутті вашого падіння.

Страхуючий повинен бути напоготові натягнути вільний кінець мотузки.
Він повинен не відволікатися від страховки на симпатичних альпіністок або розмови по мобільному. Вся його увага має бути зосереджена на вас.

Руку з мотузкою заводимо під попу, при цьому мотузок додатково контролюватиметься про стегно.
Спиною виходимо на край, потихеньку видаючи мотузку шляхом легкого розслаблення долоні.

Упираючись ногами, вивішуємо п'яту точку так, щоб ноги були під прямим кутом до стіни. Спина пряма та паралельна стіні.

Перший спуск робимо не поспішаючи, кроками. Переставляємо ноги і потихеньку видаємо мотузку доти, доки не торкнемося землі.

Вітаю, перший узвіз завершено!

Надалі спуски можна ускладнити за бажанням.

Від страхуючого товариша можна і потрібно перейти до самострахування(А ще, для максимальної безпеки обидва ці варіанти можна поєднати).

Саме для цього ми й розучували вузол, що схоплює.

Вузол зазвичай в'яжеться або вище СУ або нижче. У чому різниця?

Якщо в'яжемо схоплюючий вузол вище СУ, то разі зриву ми зависаємо у ньому. Спусковий пристрій стає розвантаженим.

Для продовження спуску нам треба послабити вузол та знову навантажити спусковий пристрій. Для того щоб послабити вузол нам треба трохи піднятися. Для цього нам знадобиться затискач (про них я розповім далі) або зв'язати на мотузці стрімко.

Загалом, завдання не дуже тривіальне.
Простіший варіант - в'язати вузол, що схоплює, нижче СУ. На фото застосовано вузол автоблоку.

В цьому випадку при зриві ми залишаємось висіти на вузлі, при цьому спускове залишається навантаженим.

Нам треба тільки взятися за мотузку між СУ та вузлом, тим самим ми розвантажимо вузол, його можна буде послабити і продовжити спуск.
Начебто хороший метод, але він теж має недоліки. Якщо причина зриву буде у руйнуванні СУ, то нас переверне вниз головою, що дуже неприємно. Хоча така ймовірність досить мала, їй не варто нехтувати.

Детальніше про кріплення самострахування нижче СУ читайте у дуже тямущій статті:

Все, узвіз освоєно. Можна не зупинятися на досягнутому, а продовжувати тренування, наприклад, освоїти елементи штурмового альпінізму, який в основному, якраз і складається з видовищних спусків.

Навіть якщо зупинитися освоївши лише ази, ви вже отримали навички, здатні, у разі певних обставин, на кшталт пожежі на сходовій клітці, врятувати вам життя.

Про спуск усі.

Тепер настав момент торкнутися підйомпо мотузці, але спочатку трохи розповім про затискачі.

Затискач- пристрій, що вільно переміщається по мотузці, але при виникненні навантаження пристрій фіксується, затискаючи мотузку, звідси і назву.

Для підйому по мотузці потрібно два затискачі або один затискач + автоматичний страхувальний пристрій.

Найпоширеніший затискач - жумар. Це затискач із ручкою за яку зручно триматися. Найзручніший інструмент для підйомів (звідси пішов термін жумарити, отже, підніматися). Бажано мати бодай один.

Жумари бувають ліві та праві, під будь-яку руку.

Принцип роботи у жумара є досить простим. Він заснований на притиску мотузки пружним кулачком з шипами.

Відкритий жумар надягаємо на мотузку і замикаємо. Вгору він вільно ковзає мотузкою, а при навантаженні фіксується. Навантажений жумар зняти не вдасться.

Для більшої безпеки можна проклацнути карабін ось так.

До ручки жумара пристібається педаль. Все-таки найсильніші м'язи у людини в ногах.
Педаль має бути такої довжини, щоб стоячи в ній з повністю розпрямленою ногою жумар опинявся на рівні грудей.

Нехай жумар у нас буде першим затиском. Другим затиском також може бути жумар, але вже під ліву руку.

Підйом на двох жумарах робиться так.

Встаємо у педаль лівого жумара. Правий жумар проштовхуємо по мотузці максимально нагору, при цьому згинаємо праву ногу в коліні. Здійснюємо поштовх правою ногою - "піднімаємося на сходинку". Потім проштовхуємо лівий жумар і т.д.

Вусами самострахування краще пристрахуватися до обох жумарів.

Замість другого жумара можна (і навіть треба) взяти кроль. Це затискач, який дуже схожий на жумар із відпиляною ручкою. Він вішається на груди. У разі використання з поясною ІДС треба додатково вішати спеціальну мотузку на шию.

Принцип підйому на парі жумар+кроль.
Цей спосіб додатково покажу в окремому відео.

Зависаємо на кролі. Проштовхуємо жумар, якомога вище, згинаючи ногу з педаллю в коліні. Підтягуємось на педаль. Мотузка при цьому сама проходить через кроль. Потім зависаємо на кролі та проштовхуємо жумар далі.

При цьому за жумар можна триматися обома руками, а в жару простягти обидві ноги.

Підйом за допомогою жумар + кроль найшвидший і найпростіший в освоєнні.

Є варіант взагалі обійтись без жумару.
Наприклад, застосувавши схему кроль+пантин.

Пантін- це той самий кроль, що тільки кріпиться до черевика. Принцип підйому схожий.

Але я радив би хоч один жумар, та придбати. Окрім підйому на ньому ще й страхуватись можна, хоч і не рекомендується.
Другий вид затискачів, які я виділяю – страхувальні.

Ви піднімаєтеся, а страхувальний затискач їде поруч по другій мотузці або над вами, якщо мотузка тільки одна.

Нагору вони їдуть вільно, а при зриві блокуються і не дають вам впасти. Найвідоміші представники: різноманітні краплі, шанти, бекапи та асапи.

Ще хочу згадати різні міні-затискачі. Вони здатні виконувати функції аналогічні великим, хоч і менш надійні та зручні. Їхня незаперечна перевага - маленька вага і розмір.

В результаті один-два таких затискачі можна завжди тримати на обв'язці. Докладніше про них можна прочитати в огляді.

Загалом з підйому все.

Тепер про неприємне, а саме про зриви. А ще конкретніше про фактор ривка.

Новачок зайшовши на будь-який форум для обговорення будь-якого заліза, практично відразу бачить цей термін.
Його суть дуже проста для розуміння.

"Фактор ривка- це відношення висоти падіння до довжини мотузки, яка зупиняє його.

Досить грубий показник, яким просто визначити розвалиться дана залізка при ривку чи ні.
Настійно рекомендую уникнути падінь із фактором більше одного.

Дуже просто: якщо ми пристрахувалися до чогось (відтяжки, страхувального пристрою на другій мотузці і т.д.), точка страховки не повинна бути нижче пояса.

На цьому все. Дякую за увагу!

Страхувальний ланцюг складається з: страхуючого, самострахування страхуючого, страхувальної станції, страхуючого пристрою, проміжних точок страховки, страхової системи, карабінів та мотузки, яка все це з'єднує.

Основне правило при виборі спорядження для організації страхувального ланцюга це використання спорядження виготовленого, випробуваного та сертифікованого саме для виконання цього завдання.

Тому категорично забороняєтьсявикористовувати для нижньої страховки статичну мотузку та не рекомендуєтьсявикористовувати для самострахування вуса зі стрічки та самострахування для ІТО типу дейзі чейн. Але навіть використання сертифікованого спорядження не дає гарантій - застосування спорядження з помилками або використання помилкових технічних прийомів також є дуже небезпечним.

Розглянемо сили, які діють різні елементи страхувального ланцюга при зриві.

Увага! У всіх розрахунках ми приймаємо вагу 80 кг, що зірвалося, але потрібно пам'ятати, що при вазі зірвався більшим, ніж 80 кг зусилля значно зростуть. Наприклад, якщо ривок при вазі 80 кг, що зірвався, і факторі ривка 1,7 (це стандарт для випробувань за UIAA) складе 8,3 кН, то при вазі 114 кг, що зірвався, і аналогічних інших умовах ривок складе 11,1 кН, що дуже близько до встановленого UIAA межі безпеки для зірваного в 12 кН. А головне, що при цьому на проміжну точку страховки впливатиме зусилля більш ніж у 18 кН, що знаходиться далеко за кордоном міцності для будь-якого спорядження страхування крім стаціонарних (шлямбурних) гачів. Тому варто звернути найсерйознішу увагу на вагу лідера, і дати собі правдиву відповідь – скільки ви важите з усім одягом, рюкзаком, спорядженням, біваком тощо. Ваша безпека безпосередньо залежить від цієї відповіді. Оцінивши вагу ви можете оцінити максимальний фактор ривка, падіння з яким не травмує зірваного і не призведе до руйнування страхувального ланцюга.

Відповідно до стандартів безпеки UIAAсила ривка на зірваного за будь-яких умов ні перевищувати 12 кН, майже всі сучасні мотузки гарантують (для нової і сухої мотузки), що це сила вбирається у 9 кН. Слід пам'ятати, що сила ривка на зірваного залежить від його ваги, фактора ривка та якості мотузки (її розтяжності) та НЕ ЗАЛЕЖИТЬвід глибини падіння. На цю тему написано дуже багато – подивитися на розрахунки можна тут або тут .

Ця сила впливає на зірваного через страхову систему, міцність якої відповідно до стандартів UIAAстановить щонайменше 15 кН, що цілком достатньо і дає майже дворазовий запас міцності. (Обговорення використання тільки нижньої або повної страхових систем виходить за рамки цієї статті, плюси та мінуси кожного варіанта багаторазово обговорені, і вибір кожен альпініст робить сам для себе залежно від маршруту та ситуації. UIAAрекомендує використовувати нижню страхову систему - альтанку.)

Ситуація, при якій карабін при ривку розгорнеться, і зусилля виявиться прикладеним до карабіна впоперек довгої осі, з високим ступенем ймовірності призведе до руйнування карабіну, розриву страхувального ланцюга та втрати страховки. Звичайний карабін витримує при додатку навантаження впоперек довгої осі від 7 до 9 кН, що не залишає запасів міцності при важкому ривку. Особливо небезпечна практика прикріплення до страхувальної мотузки за допомогою карабіна саме там, де вона і набула широкого поширення - на простих маршрутах серед альпіністів-початківців і серед гірських туристів. І ті й інші часто використовують статичні або просто старі мотузки (не дивлячись на те, що це неприпустимо) та здійснюють походи та сходження з важкими рюкзаками. Класична відмовка звучить так – «маршрут простий – падати тут ніде», але з використанням старої чи статичної мотузки при падінні на 1-2 метри з фактором ривка 1 сила ривка може значно перевищити міцність карабіна.

Страхувальна мотузка.На сьогоднішній день це одна з найнадійніших частин страхувального ланцюга, сучасні стандарти навіть не обумовлюють її міцності, сила максимального ривка це набагато важливіший чинник. Всі сучасні мотузки гарантують навантаження на вантажу, що зірвався при вазі 80 кг і факторі ривка 1,77 не більше 9 кН, що залишає запас на старіння мотузки, її намокання і т. д., в будь-яких умовах ривок не перевищить встановленого UIAAмежі безпеки 12 кН. За даними незалежних тестів міцність сучасних статичних та динамічних мотузок становить не менше 15 кН із зав'язаним вузлом «вісімка». Що дає знову майже дворазовий запас міцності. При використанні мотузок типу Half(подвійна, половинка) або Twin(здвоєна) також досягається підвищення надійності страхувального ланцюга від перебивання мотузки камінням або від урвища на гострому ребрі. Міцні та динамічні характеристики мотузок типу Half і Twinне поступаються характеристикам одинарних мотузок.

Сили, що діють на проміжну точку страховки.

Відповідно до закону складання сил на верхню проміжну точку страховки діє сила, що дорівнює 1,66 сили, яка діє на зірваного. Коефіцієнт 1,66 виникає через те, що частина зусилля ривка витрачається на подолання сили тертя в карабіні, якби сили тертя не було, то на точку діяла б сила, що дорівнює подвійній силі ривка. Даний фактор робить верхню проміжну точку найбільш навантаженою і відповідно найслабшою ланкою в страховому ланцюзі. Подивіться на своє спорядження, у вас немає жодного з пристроїв для організації проміжних точок страховки (за винятком кригобурів), яке витримує ривок в 15 кН, який виникає на проміжній точці при силі ривка на 9 кН, що зірвався. І це лише паспортні характеристики спорядження, які не враховують неміцність породи та помилки при встановленні спорядження на рельєфі.

Також слід пам'ятати, що практичний фактор ривка часто виявляється вищим за теоретичний - тертя мотузки про рельєф, тертя в карабінах знижують здатність мотузки поглинати енергію падіння. Виходячи з цього знання зриви з фактором ривка > 1 можливі тільки при використанні як проміжні точки страховки стаціонарних (шлямбурних) гаків, міцність яких знаходиться в діапазоні від 18 до 22 кН.

Альпіністські карабіни, петлі та відтяжкивитримують навантаження не менше 22 кН, що достатньо для використання в будь-якому місці страхувального ланцюга. Увага! Незважаючи на те, що петлі та відтяжки мають необхідний запас міцності, слід пам'ятати, що їх динамічні характеристики мало відрізняються від характеристик сталевого троса. Особливо це помітно на коротких відтяжках, основну довжину яких становить зшивка в три шари стрічки та страхувальні станції, на яких петлі використовуються складеними у 2, 4 або навіть 6 разів. Збільшення кількості одночасно навантажених гілок призводить до значного зниження динамічних характеристик петлі. Страхувальний устрій.Стандарт на страхувально-спускові пристрої UIAAвводить лише з 2012 року, пристрої, випущені до цього часу, тестувалися тільки виробником. Незалежні тести показали, що звичайна «вісімка» витримує навантаження більше 30 кН, пристрої типу реверсо і шайба Штіхта також мають необхідний запас міцності. На сьогоднішній день UIAAрекомендує для заняття альпінізмом пристрої, що базуються на принципі Шайби Штихта (склянка, кошик, реверс, ATX-XP, ATX-XP Guideі т.д.), пристрої типу "вісімка" в каталогах багатьох фірм проходять як "олд скул" пристрою.

Страховочно/спускові пристрої типу реверсо володіють набором незаперечних переваг у порівнянні з «вісімками» - вони не крутять мотузку, дозволяю нормально працювати з подвійною мотузкою на спуску та при страховці, дозволяють організувати автоматичну фіксацію мотузки при страховці другого, дають можливість організувати безпечне та комфортне лазіння. у трійці та багато іншого. Навпаки у практиці застосування «вісімок» у Росії склався дуже небезпечний стереотип - мотузку у вісімку заправляють через карабін, а чи не через «шийку» устройства.

Даний варіант використання підходить тільки для статичних та «дубових» мотузок невідомого походження, які можуть застосовуватися тільки для верхньої страховки та поручнів. При страховці сучасним «м'яким» динамічним мотузком такий варіант використання призводить до страховки «через карабін», що абсолютно неприпустимо, тому що не забезпечує необхідний рівень гальмування мотузки і відповідно не є безпечним.

Другою поширеною помилкою є стягування страховочно/спускового пристрою в дві петлі на обв'язці. Виробники спорядження явно вказують єдино правильний спосіб – кріплення у силову петлю. При використанні першого способу відбувається неправильна орієнтація страховочно/спускового пристрою в просторі та регулярне застосування навантаження на муфту карабіна. В обох випадках утруднюється робота з пристроями та підвищується небезпека.

Важливо! Прив'язування до страхувальної мотузки здійснюється через ДВІ петлі. Страхувальний пристрій кріпиться у силову петлю.Також дуже небезпечним є поширений спосіб перехоплення мотузки при страховці.

Правильний метод.

Звичайна помилка - страхуючий при нижній страховці далеко відходить від маршруту, при зриві лідера це призведе до стягування страхувальника, його підтягування до скелі, удару і можливо втрати страховки. Щоб уникнути цього, особливо на початку лазіння, коли можливий зрив із високим фактором ривка, страхуючий повинен перебувати під маршрутом, щоб ривок на нього припав у напрямку ВВЕРХ.

Здатність страхуючого утримати лідера при зриві підвищиться, якщо він заздалегідь оцінить напрямок ривка, можливість свого контакту з рельєфом при ривку і вживе заходів, що знижують ймовірність ударів. Одним із найпростіших методів є вибір правильної пози – з упором у рельєф, і зміна страховки, щоб при ударі об рельєф не виявилася травмована або затиснута рука, що контролює мотузку.

Страхова станція.Основною якістю страхової станції є її надійність – можливість витримати ривок максимально можливої ​​сили. Ця характеристика досягається розподілом навантаження на кілька точок страховки та наявністю дублювання/підстрахування - які забезпечують виконання станцією своїх функцій при відмові одного або кількох елементів. Організація станцій на одній точці можлива, тільки якщо це абсолютно надійна точка - монолітний скельний виступ, надійне живе дерево і т. д. Організація станції на одному стаціонарному гаку (шлямбурі) неприпустима!

Рекомендації щодо організації страхової станції досить докладно викладені у роботі «Організація станцій страховки» згідно з рекомендаціями ньому. альпіністського союзу DAV» та багатьох інших посібниках. Подивитися можна тут

Для мене досить спірним виглядають рекомендації щодо встановлення страхувального пристрою безпосередньо на страхову станцію при нижній страховці. При страховці другого - верхньої страховки, таке закріплення страхувального пристрою на станцію це дуже зручний і надійний спосіб, особливо при використанні пристроїв типу реверсо в режимі автоблокування. Але мінуси при страховці лідера, як на мене, переважують можливі плюси.

В англомовних джерелах вимоги до станцій страховки часто позначають різними абревіатурами – SRENE, EARNEST, IDEAL тощо. Суть їх усіх зводиться до кількох загальних принципів:
· Надійність всіх елементів (точок та зв'язкового матеріалу);
· Надмірність - елементи повинні дублюватися;
· Вирівнювання - загальне навантаження на станцію має рівномірно розподілятися на всі точки;
· Відмова однієї з точок не повинна призвести до великого осідання всієї станції.

Звісно, ​​дотримання всіх правил – лише ідеал якого треба прагнути. Реальні умови дуже різноманітні і не завжди дають можливість виконати всі вимоги. Тим не менш, розглянуті далі варіанти можуть допомогти при виборі кращої альтернативи.

Декілька порад від Сиріла Шокопле – президента асоціації гірських гідів Канади:
«При організації станцій часто упускають із виду вплив надійності кожної окремої точки на надійність системи загалом. Ретроспективний аналіз нещасних випадків дає підстави для занепокоєння. Досить сказати, що кілька людей загинули, і багато людей отримали травми, ігноруючи наведені нижче рекомендації.

1. Не ставте на використання зв'язку ненадійних точок для вашої основної станції. Використовуйте найбільші та найміцніші засоби, які у вас є і переконайтеся, що ваші точки розміщені у міцній породі. Маленькі та середні первинні точки набагато менш надійні, ніж великі. Спроба розподілити навантаження на кілька слабких точок дає Вам слабку станцію. Не покладайтеся лише на вирівнювання або розподіл навантаження. Використовуйте міцні первинні точки завжди, коли це можливо.

2. Поставте надійну точку поблизу станції. Не вважайте її лише однією з багатьох проміжних точок. Фактично – вона є невід'ємною частиною вашої станції страховки. Декілька років тому я був свідком падіння альпініста безпосередньо на станцію. Станція була повністю зруйнована і вся зв'язка відлетіла на 200-300 метрів вниз кулуаром. Обидва вижили дивом, хоч і зазнали серйозних травм. Надійна перша проміжна точка, можливо, повністю запобігла б руйнуванню станції.

3. Не використовуйте Дейзі-Чейн для самострахування - це не безпечна практика. Дейзі-чейн – відносно статичний компонент. Декілька аварій у США та Європі були безпосередньо пов'язані з використанням дейзі-чейнів як основного засобу самострахування. Усі виробники дейзі-чейнів застерігають проти цього. Тести продемонстрували явні розриви за дуже коротких падінь на дейзі-чейн. Крім того, дуже легко помилково використовувати дейзі-чейн таким чином (так званий, «double clip» - прим. пров.), що найменше навантаження викличе повну відмову самострахування.

4. Багато тестів підтвердило, що шнур з нейлону діаметром 7 мм – оптимальний матеріал для більшості типів станцій на сходженнях. Він забезпечує хороші динамічні якості, має кращий опір на гострих перегинах, довговічний і досить міцний. Більшість нових високотехнологічних волокон немає всіх цих якостей, особливо у сфері динамічних навантажень. Вони менш довговічні і гірше поводяться на гострих краях скель. Незважаючи на високу загальну міцність, нові волокна можуть підвести вас у певних ситуаціях.

5. Пам'ятайте, що ривок під час падіння не обов'язково спрямований вертикально вгору та вниз. Ретельно прикидайте можливі напрямки ривка та відповідно влаштовуйте станцію.

Станція на єдиній точці.

Використання природних елементів рельєфу.

Ми тільки-но згадували дублювання точок, як одну з основних вимог до станції. Чи є випадки, коли ми можемо організувати станцію на єдиному пункті? Будь-який досвідчений альпініст скаже Вам – так! При цьому, однак, треба добре подумати про такі речі:

В· Чи справді це - надійний пункт? Якщо це великий стовбур дерева, похитайте його: добре воно сидить у ґрунті, чи дерево готове впасти? Дерево живе чи сухе? Якщо це скельний виступ, штовхніть його, щоб бачити, чи ворушиться він? Якщо це великий валун кілька разів похитайте його, щоб переконатися, що він не зісковзне вниз разом з вами і вашим напарником.

·Ви впевнені, що напрям тяги буде таким як треба? Чи не надто велике навантаження може бути додане до цього пункту? Ви робите станцію для спуску або для страхування під час підйому?
В· Наскільки велика ймовірність зриву і що буде, якщо зрив відбудеться?

· Чи достатньо у вас досвіду, щоб правильно оцінити ситуацію?

Досвідчений гід чи альпініст у деяких ситуаціях може організувати страховку на єдиному гаку, або анкері, але тільки після обережного розгляду вищезгаданих факторів. Не думайте, що страховка з єдиної точки має стати вашою нормою! Це має бути винятком на складному технічному сходженні.

Найочевидніший приклад станції однією точці – дерево. Для зменшення важеля, як правило, краще закріплювати станцію на стовбурі нижче.

Мал. 1. Закріплення зашморгом. (Girth Hitch)

Вузол «зашморгу» навколо дерева (Рис. 1) часто використовується на практиці, але фактично це не найкращий спосіб закріплення. Ймовірно, він витримає середнє падіння, але при цьому створюється більш високе навантаження в пункті, де стропа проходить через петлю, ніж хотілося б. Фактично ми отримуємо міні-поліспаст, що збільшує навантаження на петлю, особливо при недбалому закріпленні. Навантаження розподіляється лише на дві нитки петлі. Розглянемо альтернативні методи.

Мал. 2. Закріплення подвійною петлею.

На рис. 2 хороша ідея зіпсована поганим виконанням. Використана надто коротка петля. В результаті вийшов великий кут між гілками петлі та велике навантаження на саму петлю. Якщо поворухнути карабін – є ризик навантажити його у трьох напрямках – рис. 3. При такому навантаженні міцність карабіна – близько третини від номінальної.

Мал. 3. Небезпечне становище карабіна.

Мал. 4. Закріплення довгою подвійною петлею

Мал. 4 - ми використовували довшу петлю і отримали менший кут між її гілками та розподіл навантаження на чотири нитки петлі. Ідеальний кут у цій ситуації – близько 25 градусів. Це зменшує навантаження на петлю та карабін, а також знижує ймовірність навантажити карабін у трьох напрямках. Для подальшого зменшення ризику неправильного навантаження використано спеціальний карабін.

Мал. 5. Подвійна петля із вузлом.

Мал. 5 - петля проходить навколо дерева і зв'язується вузлом вісімка, щоб створити пункт страховки. Це усуває проблему навантаження карабіна за трьома напрямками. Недолік цього способу - важко розв'язати вузол, що затягнувся під великим навантаженням, щоб зняти петлю. Для полегшення розв'язування у вузол можна вставити карабін, як показано на рис. 6.

Мал. 6. Карабін у вузлі центрального пункту станції.

Карабін у вузлі - хороша точка для самострахування, при цьому центральний пункт залишається вільним для страховки через вузол УІАА або самострахування партнера, коли вони підійдуть до вас. Не забудьте вставити карабін у вузол, перш ніж він затягнеться під навантаженням.

Якщо ви все-таки забули це зробити і хочете таки отримати два окремі пункти, ви можете використовувати так звану полицю, як показано на рис. 7. Відокремте одне пасмо петлі і клацніть карабін у решту. Карабін, приєднаний до полиці, може навантажуватися неправильно, тому не використовуйте його для страховки партнера.

Мал. 7. Карабін у полиці вузла центрального пункту станції.

У окремих випадках може бути корисним використання всіх трьох пунктів одночасно – рис. 8. Тільки не переплутайте їх призначення.

Мал. 8. Допоміжні карабіни у центральному пункті станції.

Мал. 9. Петля із додатковим оборотом.

На рис. 9 показаний дуже надійний, але занадто трудомісткий спосіб використання на звичайних сходженнях; Варіант хороший для рятувальних ситуацій. Вузол ефективно віддалений від точки застосування навантаження, навантаження розподілене на чотири нитки петлі. Кут між гілками петлі невеликий, страхувальний карабін навантажується правильно.

Мал. 10. Станція на виступі

Переконайтеся, що виступ досить великий та надійний. Перевірте це, кілька разів поп'явши і посмикавши його. Впевніться, що петля не зісковзне з виступу. Хороша міцна стропа в таких випадках буде працювати краще за шнур, оскільки шнур може скотитися з каменю, тоді як стропа може залишитися на місці. За останні 25 років у збірці «Нещасні випадки на сходженнях у Північній Америці» відмічено не менше шести випадків зривів під час спусків мотузкою з використанням спускової станції на єдиному виступі. При спусках на точку може бути навантаження до 3,5 кН. Навантаження від зривів при підйомі набагато більше!

Мал. 11. Використання скельного відколу.

Околиці – стандартна для класичних альпіністських маршрутів точка страховки. При належному використанні вони забезпечують швидкі та безпечні пункти страховки як для підйому, так і для спуску по мотузці. Як і у випадку з валунами, вони повинні бути ретельно перевірені до використання та, якщо потрібно, доповнені іншими точками. Точки страховки на виступах і отколах зазвичай працюють в одному напрямку і для повноцінної станції повинні використовуватися з додатковими пунктами страховки. Петля зі стропи краще круглого шнура і в цьому випадку. Гострі краї скелі можуть перерізати вашу петлю під час ривка — будьте уважні! Намагайтеся робити кут між меншими гілками петлі (не використовуйте занадто короткі петлі).

Мал. 12. Крапка на кам'яній пробці.

Великі камені іноді застряють у тріщинах і називаються пробками. Після належного випробування, пробка також може бути використана як точка страховки. Іноді можна створити штучну пробку, заклинивши відповідний камінь у відповідну тріщину, як показано на рис. 12. Варіант на цьому малюнку не може використовуватися як єдина точка станції, оскільки добре працює тільки при навантаженні, спрямованій вниз.

Мал. 13. Точка страховки на «пісочному годиннику»

Іноді природні особливості скелі дозволяють просмикнути петлю через природний отвір або тунель, щоб забезпечити пункт страховки. В цьому випадку справедливі зроблені вище рекомендації щодо матеріалу петель, необхідності випробування надійності та небезпеки гострих кромок. Показана на цій рис. 12 точка, непридатна як єдина для станції, але може використовуватися як частина багатоточкової системи для організації надійної станції.

Ось короткий огляд використання прийомів організації станцій страховки на природних елементах рельєфу з використанням допоміжного шнура (корделетта) або стропових петель (слінгів). Звичайно, показані прийоми придатні і для використання в багатоточкових станціях, про які буде розказано далі.

Подовження петель

Часто довжина петлі виявляється замалою і, щоб організувати хорошу точку страховки, потрібно з'єднати разом кілька коротких петель. Використання вузлів у разі не завжди виправдано.
У 2006 році в лабораторії фірми Black Diamond проводилися випробування різних способів зв'язування слінгів. Випробовувалися 17-мм нейлонові, 10- і 8-мм стропи з Dynex і 6-мм стропи з Дайнеми, пов'язані в різних комбінаціях вузлами «зашморг», «прямий» та «вузол клаймера».

Мал. 14. Випробовані види з'єднань петель.

Загальні висновки:матеріал, розмір строп та їх поєднання більше впливає загальну міцність, ніж вид вузла. При зв'язуванні ширшої нейлонової стропи з вузькими стропами з міцних матеріалів, загальна міцність знижується майже вдвічі. При зв'язуванні вузьких строп із динеми та динекса загальна міцність склала також близько 55%.

Таблиця 1. Результати статичних тестів. Відносна міцність пов'язаних строп.

Таблиця 2. Результати динамічних тестів для вузла «зашморг»

Навіть подовження без вузла знижує загальну міцність на 40%. Загальна міцність такої сполуки в середньому – 15,8 кН. (Міцність нейлонової петлі - 25,5 кН) .

Мал. 15. Подовження без вузла - "петля в петлі".

Схожі результати були отримані і під час випробувань слінгів на фірмі Mammut у 2007 році.

У багатьох випадках міцність 10-15 кН цілком достатня, але якщо нам потрібна максимальна міцність, необхідно використовувати для з'єднання зшитих петель карабіни.

У багатьох ситуаціях, для побудови станції достатньо двох надійних точок — два міцні гаки, льодобура, анкери і т.д. Є безліч способів блокувати ці дві точки.

Використання з'єднувальної мотузки для блокування точок

Мал. 16 Послідовне з'єднання двох точок основною мотузкою .

На рис. 16 показана схема послідовного зв'язку двох точок. Спосіб простий і швидкий, але потребує надійних точок страховки, наприклад анкерів на обладнаних мультипитчевых маршрутах. Все навантаження при зривах припадає лише на один гак, другий підстраховує його. Для зниження навантаження на точку необхідно добре володіння технікою динамічної страховки. Послідовне з'єднання точок часто застосовується у комбінованих конфігураціях багатоточкових станцій, про які буде розказано у третій частині.

Мал. 17. Використання основної мотузки зв'язки для «паралельного» зв'язку точок.

Можна використовувати зв'язкову мотузку і для організації паралельного зв'язку точок, щоб навантаження розподілялося між кількома точками.

На рис. 17 права гілка мотузки йде до другого у зв'язці, гілка в центрі, нижче вузла з карабіном - самострахування першого.

Мал. 18. Використання основної мотузки зв'язки для «паралельного» зв'язку точок.

На рис. 18 – інший варіант. Для зв'язку двох точок використаний вузол. Мотузка зліва йде до страхувальника, що стоїть на станції. Страхувальний карабін в'язаний вузлом «стремя». Верхня страховка партнера, що піднімається, — через вузол УІАА. У таких випадках обидва члени зв'язки пов'язані з центральним пунктом станції.

Незалежні петлі

Використовувати дві незалежні петлі можна лише тоді, коли ви твердо впевнені у напрямі очікуваного навантаження та обмежені у виборі спорядження . Для хорошого розподілу навантаження потрібні петлі відповідної довжини. Приклад станції з використанням незалежних петель показано нижче.

На рис. 19 показано дві надійні точки, які ми хочемо з'єднати у найпростішу станцію для верхньої страховки нашого партнера.

Мал. 19. Використання відтяжок для блокування точок.

Оскільки тут використовуються карабіни без муфт, клямки карабінів у центральному пункті мають бути розташовані навпроти один одного. Ми приєднуємо свою самострахування і готуємося приймати партнера лише за умови, що ми впевнені, що навантаження буде спрямоване під правильним кутом. Якщо це не так, ми маємо виправити ситуацію перед тим, як рухатися далі.

Так само можна використовувати замість відтяжок і окремі петлі.
Це швидке і просте рішення, якщо ваші дві точки є надійними і ви виключаєте можливість навантаження карабіну за трьома напрямками. Для запобігання таким ситуаціям об'єднайте дві петлі одним загальним вузлом, як показано на рис. 20.

Мал. 20. Об'єднання двох петель загальним вузлом.

Інший спосіб об'єднання - просмикнути одну петлю через вузол інший, як показано на рис. 21. Це може бути зроблено і зі шнуром, і зі строповими петлями, тільки будьте обережні, щоб не руйнувалася цілісність вузла. Який спосіб краще підійде, доведеться вирішувати дома. Намагайтеся не ускладнювати конфігурацію станцій, оскільки часто це марно забирає багато часу.

Мал. 21. Варіант об'єднання петель.

При використанні єдиної довгої петлі, натягніть її в напрямку очікуваного навантаження, щоб вирівняти вручну навантаження на обидві точки, потім зав'яжіть вузол, щоб отримати незалежні гілки петлі – рис. 22. Це зменшує шанс на велике осідання при вильоті однієї з точок, але рівномірно розподіляє навантаження на точки тільки якщо ви не помилилися у напрямку докладання зусилля на станцію та гілки петлі мають рівну довжину.

Мал. 22. Об'єднання двох точок довгою петлею.

Інший варіант - зав'язати вузол приблизно посередині довгої петлі, клацнути кінці петлі, розділені вузлом, в карабіни точок і приєднати карабін центрального пункту, як показано на рис. 23.

Мал. 23. Варіант об'єднання точок.

На сходження ми обмежені у виборі довжини петель для станцій. Про подовження петель уже йшлося у першій частині. Якщо для з'єднання двох точок використовувати стандартну корпететну петлю довжиною близько 3 метрів, часто необхідно її вкорочувати. Найпростіше, скласти петлю вдвічі, клацнути кінці петлі в карабіни на точках, вирівняти натяг гілок і зав'язати загальний вузол, як показано на рис. 24. Якщо петля у своїй виявляється занадто коротка, можна вкоротити її вдвічі, але в одну третину – рис. 25.

Мал. 24 Укорочення петлі вдвічі.

Мал. 25. Укорочення петлі на третину.

Мал. 26. Укорочення петлі на довільну довжину. Менш надійний спосіб - зав'язати провідник (звичайний або "метелик") на одній "нитці" шнура, як показано на рис. 26.

Розглянуті вище способи блокування двох точок створюють гілки фіксованої довжини, що сходяться у загальному вузлі центрального пункту. Це має свої переваги та недоліки.

Переваги- нечутливість до розриву однієї з гілок петлі та мале осідання у разі виривання однієї з крапок або розриву шнура.

Нестача- Один, але дуже суттєвий - поганий розподіл загального навантаження на точки. Такі станції, по-перше, дуже чутливі до напряму навантаження. При відхиленнях більше ніж на 10 градусів практично все навантаження лягає тільки на одну з точок. По-друге, розподіл навантаження залежить не тільки від кутів між гілками петлі та напрямком ривка, а й від співвідношення довжин гілок петлі. Навіть у системі з ідеальним попереднім вирівнюванням натягу петель, під дією сильного ривка більш коротка гілка (і відповідна точка) буде навантажена сильніше, ніж довша — рис. 27. У випробуваннях, зроблених фірмі Sterling Ropes, відмінність навантажень на точки становило 3,5 – 5 кН (див. додаток 2). Тому такий спосіб з'єднання точок гірше підходить, якщо точки розташовані на великій відстані по вертикалі.

Мал. 27. Розподіл навантаження на крапки у фіксованій петлі.

Блокування компенсаційної петлі

Цю систему також називають «зрівнювач» (equalizer), «ковзаючий вузол» (sliding knot),
«ковзне або магічне перехрестя» (sliding-X, magic-X). Таке блокування застосовують, коли напрямок навантаження може змінюватися у великих межах або, коли напрямок ривка неможливо заздалегідь передбачити. Часто такий метод використовується для поєднання двох слабких точок у комбінованих багатоточкових станціях.

Мал. 28 Отримання компенсаційної петлі на двох точках

Зробивши півобіг на одній із двох областей петлі, ми отримуємо станцію яка:
— рівномірно розподіляє навантаження на обидві точки при ривках у різних напрямках
— розподіляє навантаження на чотири нитки шнура
- у разі виривання або руйнування однієї з двох точок залишається працездатною.

Кінцеве становище центрального карабіна залежить від напрямку обертання петлі на шнурі – рис. 29.

Мал. 29. Положення карабіна у центральному пункті.

Положення вузла петлі

При організації станції слід враховувати положення вузла, що зв'язує репшнур у замкнуту петлю.
Якщо точки станції знаходяться на різній висоті, у трикутника блокування станції є коротка і довга сторони. Вузол петлі повинен знаходитись на короткій стороні блокування станції. (Якщо переворот петлі не блокується додатковою точкою - прим. пров.). У разі перевороту петлі вгору (падіння за наявності проміжних точок страховки) коротка сторона трикутника блокування подовжується і вузол не застряє в страховому карабіні. Якщо вузол знаходиться на довжині трикутника, при перевороті петлі він перешкоджає розподілу сили ривка на обидві точки станції – рис. 30.

Мал. 30. Положення зв'язуючого вузла при перекиданні блокування.

На рисунках вище використовувалися петлі, попередньо пов'язані вузлами грейпвайну або зустрічним. Можливий інший спосіб в'язки компенсаційної петлі — рис. 31:

Мал. 31 "Італійська" компенсаційна петля.

Увага! Довжина кінців, що виходять із вузла, – не менше 10 діаметрів шнура! Для 7мм репшнура – ​​щонайменше 7 див.
Оскільки це – «фірмова страва італійської кухні», називатиму цей спосіб італійською петлею.

Перевагицього варіанта:
·З'єднувальний вузол петлі завжди знаходиться в центральному пункті станції. У разі «перекидання» блокування (падіння першого за наявності проміжних точок страховки), на відміну від класичного варіанта компенсаційної петлі, відсутня ризик застрягання сполучного вузла в карабінах станції.

В· Наявність фіксованого вузла в центральному пункті дає більш зручну точку для розміщення декількох карабінів страховки та самострахування.

Вузол в'яжеться швидше і легше, ніж грейпвайн або зустрічний, що економить час при організації станції, якщо використовується відрізок шнура, а не готова петля.

В· Цей варіант підходить і в разі організації станції для спуску з просмикуванням подвійної мотузки. У разі вильоту однієї з точок, спускову мотузку затискає в петлі, що залишилася, набагато менше, ніж у варіанті зі звичайною компенсуючою петлею - рис. 32: зліва – італійська петля, справа – звичайна.

Мал. 32. Імітація виривання однієї точки при спуску на здвоєній мотузці.

Загальні недоліки станцій на компенсаційній петлі:

Перший недолік - Відсутність надмірності в петлі. При розриві петлі, наприклад, на гострій скельній кромці, перебиванні каменепадом, розв'язуванні вузла, повністю розпадається вся станція. Такі випадки відбувалися кілька разів під час спусків мотузкою з фатальними наслідками, що зазначено у збірниках «Нещасні випадки у північноамериканському альпінізмі».

Другий недолік - На карабіні центрального пункту відбувається перехльостування петлі. При цьому вирівнювання навантаження на точки через тертя погіршується. З цієї причини в компенсаційній петлі плоскі стропи працюють гірше за круглий шнур.

Третій недолік – при вильоті однієї з точок, петля подовжується на відносно велику відстань і на точку, що залишилася, може прийтись велике ударне навантаження (див. також додаток 2). Навіть якщо одна з точок залишається на місці, несподіване осідання може призвести до втрати рівноваги або падіння страхувальника та втрати їм страховки партнера. Тому не слід надмірно збільшувати довжину блокувальної петлі.

Щоб зменшити ці недоліки компенсаційних петель часто використовуються обмежувальні вузли.

Обмежувальні вузли на компенсаційній петлі.

Мал. 33. Компенсуюча петля з обмежувальними вузлами.

Ці два вузли на гілках петлі, що компенсує, набагато зменшують можливе подовження петлі при вириванні будь-якої з точок, зберігаючи вигоди зрівнювання навантаження.

Змінюючи положення вузлів, можна регулювати фактичний діапазон напрямів, де відбувається вирівнювання. Розгляньмо можливі сценарії відмови.

Якщо петля з якоїсь причини розривається, ми отримуємо подовження петлі на кілька сантиметрів і друга бере все навантаження на себе.

Якщо вилітає одна з точок, петля подовжується на кілька сантиметрів і все навантаження лягає на другу точку.

У випадках, коли одна гілка набагато довша, може використовуватися єдиний вузол, що обмежує – рис.34.

Мал. 34. Компенсаційна петля з одним обмежувальним вузлом.

Через тертя, компенсаційна петля далеко не ідеально розподіляє навантаження, особливо при динамічних ривках. Для зниження тертя Джон Лонг у новому виданні книги «Climbing Anchors» запропонував ідею так званого «еквалетту» (Equalette) – рис. 35. Результати набагато кращі (див. додаток 2), але на жаль, для цього потрібні два окремі муфтовані карабіни.

Мал. 35. Два карабіни в центральному пункті - спосіб "еквалетт".

Варіант "квад" (Quad) - дозволяє використовувати в центральному пункті лише один карабін при укороченні корисної довжини петлі вдвічі - рис. 36.

Мал. 36. "Quad" - обмежувальні вузли на здвоєній петлі.

Той самий принцип при меншому скороченні показаний на рис. 37

Мал. 37. Інший варіант "Quad".

Ще варіант – вплутати додатковий слінг – рис. 38

Мал. 38. Додатковий слінг у центральному пункті.

Третій варіант – обмежувальні вузли зав'язуються те щоб ділянки петлі з-поміж них мали різну довжину – Рис. 39 . Довша ділянка петлі використовується для підстрахування карабіна. Тут також допустиме використання одного карабіна у центральному пункті.

Мал. 39. Варіант "еквалетт" з одним карабіном у центральному пункті станції.

Природно, при перекиданні блокування у разі падіння з проміжними точками страховки, обмежувальні вузли можуть перешкодити розподілу навантаження на точки станції, тому потрібно враховувати майбутнє розташування першої проміжної точки, або запобігати перекиданню додатковою точкою, розрахованою на ривок вгору.

Помилки при об'єднанні двох точок

Мал. 40. Неправильне блокування крапок.

Карабін центрального пункту на рис. 40 просто повішений на петлю і при відмові однієї точки злітає з неї.

Мал. 41 «Смертельний трикутник»

·- Навантаження розподіляється тільки на дві «нитки» шнура
·- На точки, через ефект поліспасту, діє стягуюча сила.

Додаток 1. Міцність різних способів блокування.

Для довідки – деякі результати випробувань міцності петель:
Колін Поуік (Kolin Powick) з фірми Black Diamond провів порівняльні випробування міцності трьох варіантів блокування точок 120 см петлею. Отримані результати:

Таблиця 3. Міцність різних варіантів блокування крапок.

Результати випробувань «італійської петлі» за даними CAI:

Таблиця 4. Міцність "італійської петлі"

Для порівняння:
В· Стандартна міцність петлі («слінгу») - 22 кН
В· Стандартна міцність карабіна - 22 -25 кН
· Міцність закладок, френдів, камалотів - 5 ... 10 кН (малих та середніх розмірів).

Додаток 2. Ефективність вирівнювання навантажень на станції.

Динамічні випробування на фірмі Sterling Rope проводилися Джимом Евінгом, Джоном Лонгом та ін. Випробовувалися варіанти двоточкових станцій з гілками рівної та нерівної довжини. Випробувальний вантаж скидався на динамічній мотузці з фактором падіння 1 та вимірювалися пікові навантаження на кожну точку станції. Для нерівноплечих конфігурацій, довжини гілок становили 45 і 100 см. Деякі результати наведені у таблиці 5 .

Таблиця 5. Розподіл навантаження на дві точки станції різних варіантів блокування.

Пояснення:
В· Навантаження на точки (Arm load) наведено в кН,
·«Cordelette unequal» - петля пов'язана загальним вузлом, гілки мають різну довжину - конфігурація, показана на рис.27 праворуч,
·«Sliding X unequal» - компенсаційна петля з плечами різної довжини,
·«Cordelette equal» - петля пов'язана загальним вузлом, гілки мають однакову довжину - конфігурація, показана на рис.27 зліва,
·«Sliding X equal» - компенсаційна петля з гілками однакової довжини.

Абсолютний розкид навантажень на точки в тестах і відносна ефективність вирівнювання навантаження на станції показані на графіках - рис. 42 та 43 відповідно. (equalette unequal – спосіб, показаний на рис. 35, гілки мають різну довжину).

Мал. 42. Розкид значень навантажень на точки для різних варіантів станцій.

Мал. 43. Порівняльна ефективність вирівнювання навантажень різних варіантів станцій

У проведених випробуваннях імітувалося також виривання однієї з точок. При цьому для компенсаційних петель з обмежувальними вузлами не було зафіксовано жодного збільшення пікового навантаження при осіданні на величину 15-20 см. Треба наголосити, що у випробуваннях для приєднання вантажу до станції використовуваласядинамічна мотузка!

Станція страховки До станції як точки страховки пред'являються такі вимоги: Надійність Надійність всіх елементів (точок та зв'язкового матеріалу). Станція повинна витримувати ривки фактора 2 – падіння лідера без проміжних точок страховки Надмірність Надмірність елементи повинні дублюватися Вирівнювання Вирівнювання загальне навантаження на станцію має рівномірно розподілятися на всі точки. Відмова однієї з точок не повинна призвести до великого осідання всієї станції. Пункт, призначений організації страховки на маршруті, зміни лідера, відпочинку.

Матеріали для організації станцій Точки страховки: Точки страховки: Закладні елементи Закладні елементи Крюча/Шлямбура Крюча/Шлямбура Елементи рельєфу/Дерева Елементи рельєфу/Дерева Блокувальний матеріал Блокувальний матеріал Петлі Петлі Репшнури Репшнури ця

Види станцій – кількість точок Станції на одній точці Станції на одній точці На дереві На дереві На пісочному годиннику На скельному виступі/блоці На скельному виступі/блоці Станції на двох точках Станції на двох точках На стаціонарних шлямбурах На стаціонарних шлямбурах гаків Надійних гаків Станції на трьох і більше точках Станції на трьох і більше точках На скельному рельєфі в його різноманітті На скельному рельєфі в його розмаїтті

Станції на одній точці Надійне дерево – обов'язково перевірити чи живе воно. Робити станцію якомога ближче до основи – пам'ятати про важіль Надійне дерево – обов'язково перевірити чи живе воно. Робити станцію якомога ближче до основи – пам'ятати про важіль Скальний виступ – переконатися, що петля не сковзне при роботі/ривку. Продумати можливий напрямок ривка. Скальний виступ – переконатися, що петля не сковзне при роботі/ривку. Продумати можливий напрямок ривка. Скальний блок – переконатися в монолітності, надійності, чи не поїде він під час навантаження Скальний блок – переконатися у монолітності, надійності, чи не поїде він під час навантаження

Дерева і петлі Зашморг По ймовірності, він витримає середнє падіння, але при цьому створюється більш високе навантаження в пункті, де стропа проходить через петлю, ніж хотілося б. Фактично ми отримуємо міні-поліспаст, що збільшує навантаження на петлю, особливо при недбалому закріпленні. Навантаження розподіляється лише на дві нитки петлі

Закріплення подвійної петлі. Розподіл навантаження на чотири нитки петлі. Ідеальний кут у цій ситуації – близько 25 градусів. Це зменшує навантаження на петлю та карабін, а також знижує ймовірність навантажити карабін у трьох напрямках. Для подальшого зменшення ризику неправильного навантаження використано спеціальний карабін.

Петля із додатковим оборотом. Показаний дуже надійний, але дуже трудомісткий спосіб використання на звичайних сходженнях; Варіант хороший для рятувальних ситуацій. Вузол ефективно віддалений від точки застосування навантаження, навантаження розподілене на чотири нитки петлі. Кут між гілками петлі невеликий, страхувальний карабін навантажується правильно.

Подвійна петля з вузлом Петля проходить навколо дерева та зв'язується вузлом вісімка, щоб створити пункт страховки. Це усуває проблему навантаження карабіна за трьома напрямками. Недолік цього способу - важко розв'язати вузол, що затягнувся під великим навантаженням, щоб зняти петлю. Для полегшення розв'язування у вузол можна вставити карабін

Станція на виступі Переконайтеся, що виступ досить великий та надійний. Перевірте це, кілька разів поп'явши і посмикавши його. Впевніться, що петля не зісковзне з виступу. Хороша міцна стропа в таких випадках буде працювати краще за шнур, оскільки шнур може скотитися з каменю, тоді як стропа може залишитися на місці. За останні 25 років у збірці «Нещасні випадки на сходженнях у Північній Америці» відмічено не менше шести випадків зривів під час спусків мотузкою з використанням спускової станції на єдиному виступі. При спусках на точку може бути навантаження до 3,5 кН. Навантаження від зривів при підйомі набагато більше!

Використання скельного відколу Околиці – стандартна для класичних альпіністських маршрутів точка страховки. При належному використанні вони забезпечують швидкі та безпечні пункти страховки як для підйому, так і для спуску по мотузці. Як і у випадку з валунами, вони повинні бути ретельно перевірені до використання та, якщо потрібно, доповнені іншими точками. Точки страховки на виступах і отколах зазвичай працюють в одному напрямку і для повноцінної станції повинні використовуватися з додатковими пунктами страховки. Петля зі стропи краще круглого шнура і в цьому випадку. Гострі краї скелі можуть перерізати вашу петлю під час ривка - будьте уважні! Намагайтеся робити кут між меншими гілками петлі (не використовуйте занадто короткі петлі).

Крапка на кам'яній пробці Велике каміння іноді застряють у тріщинах і називаються пробками. Після належного випробування, пробка також може бути використана як точка страховки. Іноді можна створити штучну пробку, заклинивши відповідний камінь у відповідну тріщину. Варіант на цьому малюнку не може використовуватися як єдина точка станції, оскільки добре працює тільки при навантаженні, спрямованій вниз.

Точка страховки на «пісочному годиннику» Іноді, природні особливості скелі дозволяють просмикнути петлю через природний отвір або тунель, щоб забезпечити пункт страховки. В цьому випадку справедливі зроблені вище рекомендації щодо матеріалу петель, необхідності випробування надійності та небезпеки гострих кромок. Показана у цьому рис. точка, непридатна як єдина для станції, але може використовуватися як частина багатоточкової системи для організації надійної станції.

8, l >= 60 Нові, d >= 8, l >= 60 Перевірити надійність породи Перевірити надійність породи Крюча Крюча Краще свої Краще свої «Морковки», швелера, якоря. Пелюстки – гірше. «Морковки», швелера, як" title="Станції на двох точках Шлямбура Шлямбура Нові, d >= 8, l >= 60 Нові, d >= 8, l >= 60 Крючі Кращі свої Кращі свої "Морковки", швелера, якоря. Пелюстки - гірше. "Морковки", швелера, яко" class="link_thumb"> 19 !}Станції на двох точках Шлямбура Шлямбура Нові, d>=8, l>=60 Нові, d>=8, l>=60 Перевірити надійність породи Перевірити надійність породи Пелюстки – гірше. «Морковки», швелера, якоря. Пелюстки – гірше. Інші надійні точки Інші надійні точки = 8, l >= 60 Нові, d >= 8, l >= 60 Перевірити надійність породи Перевірити надійність породи Крюча Крюча Краще свої Краще свої «Морковки», швелера, якоря. Пелюстки – гірше. «Морковки», швелера, яко>> 8, l >= 60 Нові, d >= 8, l >= 60 Перевірити надійність породи Перевірити надійність породи Крючі Крючки . «Морковки», швелера, якоря. Пелюстки – гірше. Інші надійні точки Інші надійні точки"> = 8, l >= 60 Нові, d >= 8, l >= 60 Перевірити надійність породи Перевірити надійність породи свої «Морковки», швелера, якоря. Пелюстки – гірше. «Морковки», швелера, як" title="Станції на двох точках Шлямбура Шлямбура Нові, d >= 8, l >= 60 Нові, d >= 8, l >= 60 Крючі Кращі свої Кращі свої "Морковки", швелера, якоря. Пелюстки - гірше. "Морковки", швелера, яко"> title="Станції на двох точках Шлямбура Шлямбура Нові, d>=8, l>=60 Нові, d>=8, l>=60 Перевірити надійність породи Перевірити надійність породи Пелюстки – гірше. «Морковки», швелера, як"> !}

Способи блокування З підстрахуванням однієї точки іншою. З підстрахуванням однієї точки іншою. З частковим розподілом навантаження між гілками станції та ізоляцією З частковим розподілом навантаження між гілками станції та ізоляцією З рівномірним розподілом навантаження З рівномірним розподілом навантаження З рівномірним розподілом навантаження та запобіжником від осідання З рівномірним розподілом навантаження та запобіжником від осідання

Показана схема послідовного зв'язку двох точок. Спосіб простий і швидкий, але потребує надійних точок страховки, наприклад анкерів на обладнаних мультипитчевых маршрутах. Все навантаження при зривах припадає лише на один гак, другий підстраховує його. Для зниження навантаження на точку необхідно добре володіння технікою динамічної страховки. Послідовне з'єднання точок часто застосовується у комбінованих конфігураціях багатоточкових станцій, про які буде розказано у третій частині.

Незалежні петлі Використовувати дві незалежні петлі можна лише тоді, коли ви твердо впевнені у напрямі очікуваного навантаження та обмежені у виборі спорядження. Для хорошого розподілу навантаження потрібні петлі відповідної довжини. Приклад станції з використанням незалежних петель показано нижче. Відтяжки

Переваги – нечутливість до розриву однієї з гілок петлі та мале осідання у разі виривання однієї з крапок або розриву шнура. Нестача - одна, але дуже істотна - поганий розподіл загального навантаження на точки. По-перше, дуже чутливі до напряму навантаження. При відхиленнях більше ніж на 10 градусів практично все навантаження лягає тільки на одну з точок. По-друге, розподіл навантаження залежить не тільки від кутів між гілками петлі та напрямком ривка, а й від співвідношення довжин гілок петлі. Навіть у системі з ідеальним попереднім вирівнюванням натягу петель, під дією сильного ривка більш коротка гілка (і відповідна точка) буде навантажена сильніше, ніж довша. Тому такий спосіб з'єднання точок гірше підходить, якщо точки розташовані на великій відстані по вертикалі.

Блокування компенсаційною петлею Цю систему також називають «зрівнювач» (equalizer), «ковзаючий вузол» (sliding knot), «ковзне або магічне перехрестя» (sliding-X, magic-X). Таке блокування застосовують, коли напрямок навантаження може змінюватися у великих в межах або, коли напрямок ривка неможливо заздалегідь передбачити. Часто такий метод використовується для поєднання двох слабких точок у комбінованих багатоточкових станціях.

Переваги цього варіанта: ·З'єднувальний вузол петлі завжди знаходиться в центральному пункті станції. У разі «перекидання» блокування (падіння першого за наявності проміжних точок страховки), на відміну від класичного варіанта компенсаційної петлі, відсутня ризик застрягання сполучного вузла в карабінах станції. В· Наявність фіксованого вузла в центральному пункті дає більш зручну точку для розміщення декількох карабінів страховки та самострахування. Вузол в'яжеться швидше і легше, ніж грейпвайн або зустрічний, що економить час при організації станції, якщо використовується відрізок шнура, а не готова петля. В· Цей варіант підходить і в разі організації станції для спуску з просмикуванням подвійної мотузки. У разі вильоту однієї з точок, спускову мотузку затискає в петлі, що залишилася, набагато менше, ніж у варіанті зі звичайною компенсуючою петлею: зліва - італійська петля, справа - звичайна.

Загальні недоліки станцій на компенсаційній петлі Перший недолік – відсутність надмірності у петлі. При розриві петлі, наприклад, на гострій скельній кромці, перебиванні каменепадом, розв'язуванні вузла, повністю розпадається вся станція. Такі випадки відбувалися кілька разів під час спусків мотузкою з фатальними наслідками, що зазначено у збірниках Нещасні випадки у північноамериканському альпінізмі. Другий недолік – на карабіні центрального пункту відбувається перехльостування петлі. При цьому вирівнювання навантаження на точки через тертя погіршується. З цієї причини в компенсаційній петлі плоскі стропи працюють гірше за круглий шнур. Третій недолік - при вильоті однієї з точок, петля подовжується на відносно велику відстань і на точку, що залишилася, може припасти велике ударне навантаження. Навіть якщо одна з точок залишається на місці, несподіване осідання може призвести до втрати рівноваги або падіння страхувальника та втрати їм страховки партнера. Тому не слід надмірно збільшувати довжину блокувальної петлі.

Якщо ви заробляєте собі на життя виконуючи висотні роботи методом промислового альпінізму, то одним із найважливіших питань для вас є питання безпеки. Якщо він для вас не є важливим, то ефективність цієї роботи з великою ймовірністю в результаті буде не очевидною, оскільки на лікування або похорон потрібно буде витратити чимало грошей. У цій статті я постараюся передати головні аспекти цієї філософії у найпростішому наближенні і для базового та простого варіанта роботи в безопорному просторі.

Вчора я вкотре поспілкувався з балбесами, які не правильно уявляють собі питання забезпечення особистої безпеки і не це є проблемою, а те, що балбеси вважають себе цілком успішними та професійними. Крім того, я вчора, ура, отримав зразок нового страхувального пристрою від CAMP, що має назву.

У цій статті, я відразу хочу провести рамки, мова йде про роботу на мотузці в безопорному просторі, тобто системі, коли спускова і страхувальна мотузка закріплені вгорі і ви на цій мотузці (або мотузках у разі необхідності горизонтальних переміщень) спускаєтеся або піднімаєтесь, здійснюючи страховку за готельну мотузку (або мотузок у разі суттєвого рознесення спускових). Забезпечення страховки під час роботи в опорному просторі потребує іншої теорії та опису.

Очевидне

Для початку, я вкотре видам очевидні банальні істини, які вже набридли, само собою.

• Страхувальна мотузка завжди має бути незалежно від того 300 метрів під вами або 3
• Панічний рефлекс - це реальність, а чи не вигадана теорія. Найбільша небезпека у методах страховки пов'язана саме з цим поняттям.
• Страхувальна мотузка практично ніколи не повинна використовуватися не для страховки без нагальної потреби. Є винятки, але в рамках цієї статті про їхню розмову немає. Страхувальна мотузка повинна виконувати строго певну відведену їй роль.
• Страхувальна мотузка не повинна бути динамічною (з подовженням більше 6 відсотків при навантаженні в 80 кг), також вона не повинна бути суперстатичною з подовженням менше 3 відсотків.
• Мотузка для страховки не повинна у разі обриву основної запустити вас у захоплюючий політ з невідомим фіналом маятником, тому що вона була закріплена осторонь основної.
• Промальп повинен виразно розуміти, що відбувається і буває при обриві основної мотузки. Найчастіше нещасні випадки трапляються на невеликій висоті, коли глибина падіння більша, ніж глибина реакції страхувального пристрою.

Розумність (закликаю включити мозок)

Забезпечити безпечну роботу можна за допомогою практично будь-яких способів страховки. Можна успішно страхуватися за допомогою прусика з 8-мм шнура, грамотно зав'язаного на мотузці, жумара або численних дешевих затискачів типу крапля, що я не закликаю робити. Це допустима в крайніх випадках, як мені здається, але якщо це норма, а не виняток, такий спосіб абсолютно не ефективний з точки зору продуктивності роботи і небезпечний постійною спокусою правило порушити. При розумінні того, що відбувається при виникненні динамічного навантаження на страхувальну мотузку та затискання, є всі шанси залишитись у списку живих та здорових людей.

Розуміння небезпеки від такого ефекту, як панічний рефлекс, дає всі переваги в тій грі, в яку ми всі граємо від народження до смерті. Ілюзорність надійності є дуже високою. Немає жодного шансу, що при обриві мотузки ви відпустите страхувальний пристрій і цей факт має давно вже не теоретичний характер.

Використання динаміки для страхування. Можна просто порахувати. Над вами 100 метрів. Під вами десять до землі. Ваша вага 80 кг. Ви використовуєте ASAP, що не дає зайвого прослизання. Обрив основної мотузки відправляє вас у падіння. Динаміка - це гумка, тому до того моменту, як вона почне прагнути затримати падіння, ви накопичите достатньо кінетики. Подовження динаміки зазвичай 7-9 відсотків для навантаження 80 кг. Тобто навіть не враховуючи кінетику падіння в статичному стані ви повисніть за 1-3 метри від землі. Але цього не станеться, тому що ви не з вати, а з м'яса та зустріч із землею буде такою, що не залишить вам шансу піти на своїх ногах додому.

Використання суперстатики з найміцнішого араміду, кевлару, дайнеми та іншого також неприпустиме. Спрацювання страховки завжди динамічний процес. Тому навантаження при спрацьовуванні на суперстатику будуть позамежними для точки закріплення, пристрою і вас. Результат може бути не дуже.

Козирний ASAP

Випущений компанією Petzl нещодавно з претензією на ідеальне страхувальний пристрій. Обов'язково з амортизатором 20 або 40 см при використанні всупереч думці, що часто зустрічається, що і без амортизатором нормально. ASAP вирішує головну проблему у забезпеченні безпеки – виключення панічного рефлексу. Фіксація відбудеться у будь-якому випадку, схопитеся ви за нього чи ні. Глибина спрацьовування, наскільки я знаю, становить близько метра на практиці. Тобто при обриві мотузки ви пролетите ту відстань, яка відпущена довжиною амортизатора та положення пристрою в момент падіння та глибину прослизання до повної фіксації.

Також треба згадати про проблему видування мотузки в момент, коли вище вас її багато, а нижче не дуже. Вітер може витягувати мотузку з пристрою і чим більше її витягне, тим більша глибина падіння у разі цієї ситуації.

Резюмуючи я хочу переконати вас, що навіть такий ідеальний пристрій, як ASAP, не дозволяє забувати про постійний контроль цієї ланки.

Ковзаючі пристрої, спробуй обжени

Принцип пристроїв у тому, що вони ковзають мотузкою і не вимагають участі при спуску або підйомі. Тому вони завжди нижче точки закріплення самострахування на системі, тому завжди при спрацьовуванні буде забезпечено падіння на певну глибину. Спрацьовування пристрою виникає при невеликому прискоренні проходження мотузки через нього. Всі пристрої такого роду мають можливість ручного блокування вільного ковзання і в цьому випадку його можна зафіксувати вище за крапку і забезпечити мінімальну глибину падіння. При цьому всі вони мають прослизання по мотузці до фіксації, якісь більше, якісь менше. Тому чим менше довжина самострахування, тим краще. Рекомендована довжина - 40 см. Це цілком комфортна довжина, яка дозволяє не відчувати незручності від того, що затискач заважає при роботі і в той же час забезпечує невелику глибину падіння. Видування мотузки в цих пристроях не відбувається за рахунок чутливого спрацьовування, що не дозволяє мотузці вислизати вгору. Панічний рефлекс як можливість поганого розвитку подій мінімізований, при тому, що цей ризик все одно є. Можна випадково під час падіння пристрій схопити.

Лідером на даний момент за якістю та надійністю, цілком очевидно є від CAMP. Забезпечуючи мінімальну глибину прослизання, воно також розраховане на застосування з навантаженням до 200 кг. Найпопулярнішим є Kong BackUp, що завоював популярність за рахунок адекватної вартості та хороших характеристик. Вже не одному моєму знайомому він урятував життя, причому саме за рахунок швидкої реакції пристрою на падіння.

Затискачі, що вимагають дисципліни, які взагалі використовувати не можна, і при цьому всі використовують

Багатьом промальперам використання затискачів, які потрібно рухати по мотузці рукою коштувало життя та здоров'я. Є дві причини, а точніше небезпека. Перший і найголовніший - це панічний рефлекс. При обриві основного мотузка в момент, коли рука тримає затискач, нормальна і здорова людина його не відпустить. Інстинкт самозбереження - найсильніший з інстинктів і подолання його усвідомленням ситуації вимагає часу, що у багато разів перевищує той час, що відпущено на реакцію. На практиці, людина навіть не може згадати, що сталося, якщо вона, само собою ще жива. Другою причиною є те, що часто затиск виявляється занадто низько, тому що промальпер просто не пересунув його при підйомі по мотузці. У цій ситуації високий рівень поганого розвитку подій. Людина може долетіти до землі, якщо висота не велика. Може статися перекушування, переплавлення мотузки, зняття сорочки з неї. Також є затискачі, які на практиці деформувалися та ламалися. Найпоширенішим типом у цьому численному типі є пристрої з назвою крапля

Деякі затискачі можуть простягатися по мотузці вгору без участі, якщо вага мотузки, що йде вниз дозволяє. Найпоширенішим у нас є, та його молодший брат. Можна досить безпечно використовувати ці затискачі для страховки, тому що у них дуже хороші динамічні та ергономічні властивості. Головне пам'ятати про панічний рефлекс і при спуску рухати пристрій не беручи його рукою, а затискаючи низ найбільшим і вказівним пальцем. Під час руху вгору, щоб зменшити глибину можливого падіння, я на практиці пускаю самостраховку над згином руки, що штовхає жумар. В цьому випадку затискач завжди максимально високий. Але ці затискачі не є страховими, вони створені для інших цілей. Я пишу про них зараз тільки тому, що вони в будь-якому випадку краще з точки зору безпеки, ніж ті, які описані в минулому абзаці і тому я про них пишу.

IRATA дозволяє

І тепер головний клас пристроїв, який допустимо для страховки за умови дотримання дисципліни та при виключенні головної небезпеки у вигляді панічного рефлексу. Це практика IRATA, асоціації, у якої за всю історію не було жодного смертельного випадку, наскільки я знаю, та їхня філософія використання пристроїв, що буксируються.

Є кілька страхувальних пристроїв, що дозволяють простягати їх по мотузці, не чіпаючи сам затискач руками. Це зокрема Pezl Shunt, DMM Catch, що недавно з'явився S.Tec Duck R. Також непоганий пристрій, що працює за цим принципом, запропонували хлопці з Krok, які протестували його на зрив з факторами 1 і 2. Всі ці пристрої об'єднує спосіб їх використання для страховки. Вони пересуваються за додаткові шнурки, які у разі спрацьовування не можуть утриматися рукою або клацають при зриві. Тому, на прикладі Petzl Shunt,короткий шнурок вплутується в призначене йому місця і під час роботи тримається між головним і вказівним пальцем (і тільки так). Наразі, наскільки я знаю, Petzl офіційно говорить про непридатність Шанта для страховки, але чи використовує його зараз IRATA для страховки, чесно кажучи, не знаю. Я не бачу особливих відмінностей щодо безпеки Шанта від інших пристроїв у цьому класі.

Все інше

Всі інші варіанти страховки знаходяться поза цією статейкою, їх, як мені здається, застосовують дуже відважні люди, які очевидно вважають промисловий альпінізм екстремальним видом спорту. Цей абзац я пишу насамперед тим хлопцям, які вчора переконували мене, що вони абсолютно впевнені у собі, коли працюють на двох рознесених мотузках із використанням двох спортивних за своєю суттю Gri-gri.

Такі справи.

Тимур Ахмедханов, промисловий альпініст