Зробити своїми руками настінний комп'ютер. Крутий системний блок для ПК своїми руками. Корпуси з рідинним охолодженням

Вступ

Моддінг (англ.modding, походить від слова modify – модифікувати, змінювати) – внесеннякреативнихзмін уапаратне забезпеченнякомп'ютера.

Принаймні так вважає Вікіпедія, проте для тих «завзятих» користувачів настільних комп'ютерів, які хоч раз спробували внести зміни до «своє дітище», моддинг став чимось набагато більшим, ніж просто «зміна зовнішнього вигляду». Власне для початку слід спробувати дізнатися про причини, через які скромний користувач вирішує особисто внести зміни. В архіві нашого сайту є дві вкрай цікаві статті: «Самодельна система охолодження для Radeon HD 4850» та «Моддинг корпусу з метою покращення вентиляції та зменшення шуму». В обох випадках мета була одна: «створення ефективного та тихого повітряного охолодження без значних капіталовкладень», - і заперечити її досить складно. Адже нерідкі на сьогодні випадки, коли користувачі просто не можуть вибрати відповідний їм, наприклад, корпус, оскільки його начинка вже є в наявності і експлуатується вже не один місяць, але внаслідок недостатньої (а нерідко і неправильної) системи вентиляції «старого» корпусу ця начинка нагрівається до граничних температур, і штатні системи охолодження гарячих елементів (процесор, відеокарта) починають працювати на повну потужність. У результаті це призводить до того, що, здавалося б, далеко не дешевий системний блок перетворюється на справжнісінький «пилосос» з відповідним ревом турбін. Відкриття бічної кришки корпусу хоч і рятує вміст від перегріву, проте зводить на «НІ» весь естетичний вигляд, не кажучи вже про те, що працюючий корпус у такому вигляді являє собою вогнище травматизму і підвищує шанси втратити дорогі комплектуючі внаслідок необережного руху або витівок малолітнього. .

Купівля спеціалізованого корпусу, наприклад, Packard Bell ipower GZ-FA1CA-ASS, може вирішити цю проблему, але ж не завжди вдається підібрати саме бажане із запропонованого в магазині, та й чого гріха таїти, спеціалізовані корпуси далеко не дешеві і нерідко їхня вартість перевищує ціну процесора чи відеокарти. Такі витрати не кожному по кишені. Саме завдяки відомості вищевикладених факторів і народжуються моддингові корпуси, що є просто доопрацюванням і/або модернізацією вже наявних корпусів з проектною системою вентиляції. До того ж, в даному випадку автор такого мануфактурного корпусу може без сором'язливості надати своєму дітищу креативний, на його думку, зовнішній вигляд, який нерідко вражає оточуючих своєю індивідуальністю та неповторністю. Яскравими прикладами є такі твори, підібрані на спеціалізованому інтернет-ресурсі http://www.casemods.ru/ :

Мета цієї статті – показати у вигляді хронологічної повісті одного випадку, що моддинг комп'ютерного заліза не є щось «розумне», доступне тільки для дипломованих інженерів-техніків, і на прикладах довести його перспективність, доступність і простоту. Читачі зможуть знайти вирішення проблем, які стояли перед ними у минулому. Більше того, всі подані зміни супроводжуватимуться відповідними тестами для оцінки зміни нагріву, продуктивності та опосередковано - рівня шуму. По можливості, будуть вказані витрачені на модернізацію кошти і де можна придбати відповідні компоненти у різних містах. призначений саме для певної конфігурації комп'ютера, корпус з набором необхідних функцій або повторити запропоноване.

Передісторія

Перелік комплектуючих, які братимуть участь у представленому мод-проекті, формувався не відразу, а еволюційно протягом чотирьох років. Спочатку (2004 рік) системний блок мав таку начинку:

• процесор Intel Pentium 4 540j;
• материнська плата Intel D915PCY;
• відеокарта ASUS EAX600XT;
• одна планка пам'яті типу DDR2 об'ємом 1024 МБ, що працює на ефективній тактовій частоті 533 МГц.

Однак тоді планувалося купити не так настільний комп'ютер, як цілий комплекс побутової електроніки на базі персонального комп'ютера, тому додатково до системного блоку входили: CD-ROM Sony CDU5261; DVD-RW Sony D22A; FLOPPY Sony MPF920-Z/CU1; HDD Seagate ST3200822AS; TV-TUNER AverMedia 305; SOUND CARD Creative Audigy 2 ZS. Сам корпус був 3R System - Neon Light PRE. Монітор та комплект акустичних колонок були відповідними: LG 920P та Creative Inspire TD 7700.

Після покупки все частіше порушувалося питання: «А чи коштував цей мультимедіа комплекс божевільних витрат, витрачених на його придбання, може щось було підібрано неправильно?». Продуктивності відеоадаптера природно не вистачало, оскільки монітор професійного рівня міг працювати на роздільній здатності 1600 * 1200 при частоті оновлення екрана 85 Гц, а популярні на той час ігри (наприклад, DOOM 3) висували досить серйозні вимоги до вмісту системного блоку (особливо до відеокарти) навіть за сучасними мірками. Мрія про «саме-саме» танула на очах. Згодом було перечитано масу оглядів комп'ютерних комплектуючих і, на жаль, не зовсім уважно. У 2007 році було здійснено апгрейд (заміна деяких компонентів на більш продуктивні).

Відеоадаптер був замінений на вкрай перспективний (який тільки стартував у продажу) ASUS EN8800GTS/HTDP/512M, який був ні що інше, як «референсний» PNY GeForce 8800 GTS 512, тільки з наклейками ASUS. У зв'язку зі збільшеними вимогами до споживаної потужності системи, комплектний від корпусу блок живлення Dinamic стандарту ATX 1.3 потужністю 300 Вт був замінений на PowerLux PL-550PFC-DF . На жаль, 2007 ознаменував масовий перехід з одноядерних процесорів на двоядерні. Звичайно, більшість ігор спочатку розроблялися саме для двох'ядерних процесорів, а використовуваний у системі Intel Pentium 4 540j просто був не здатний забезпечити необхідний рівень продуктивності. Не рятувало навіть доповнення оперативної пам'яті до 3 ГБ ще однією планкою ємністю 1024 Мб та двома 512 МБ. Ситуація виглядала саме так, що «гроші були витрачені вкрай безграмотно». Починаючи з весни 2008 року, напевно, більше через необхідність, ніж «за бажанням» вкрай уїдливо перечитувалися всі статті та огляди на відповідних сайтах. Саме на той час вперше довелося «познайомитися» і з сайтом www.EasyCOM.com.ua, який вразив своєю масштабністю та кількістю оглядів. Кожна материнська плата, відеокарта, процесор та інші комплектуючі, які були у продажу, були детально описані, начебто це була ексклюзивна та неповторна «новинка». Особливо у пригоді порівняльне динамічне тестування процесорів і відеокарт з аналогічними моделями, незалежно від класу, покоління або цінового діапазону. До літа 2008 було прийнято рішення без поспіху, планомірно створити вкрай нестандартну систему, яка б не коштувала божевільних грошей, припускаючи використання в ній максимальної кількості наявних комплектуючих, але мала таку обчислювальну потужність, яка б відповідала сучасним вимогам і мала «запас на майбутнє» . Орієнтація такої системи була суто для ігор, перегляду відеоконтенту та прослуховування аудіо. Єдиним раціональним рішенням цього завдання було створення з урахуванням спеціалізованої материнської плати і четырехъядерного процесора – SLI-системы. Тобто для посилення обчислювальної потужності відеосистеми було ухвалено рішення не змінювати відеокарту, а доповнити комп'ютер ще однією такою ж (за принципом організації SLI-систем). Оскільки на той час особливими фінансами коштами розташовувати не доводилося, а час популярності GeForce 8800GTS 512 добігало кінця, і чекати не було сенсу, оскільки вже через півроку у продажу ASUS EN8800GTS/HTDP/512M можна було і не знайти, було прийнято рішення, насамперед, купити другу відеокарту не маючи відповідної материнської плати. До початку 2009 року був куплений вже процесор Intel Core 2 Quad Q9550 і дві планки оперативної пам'яті OCZ Titanium OCZ2T800IO1G, залишалося тільки вибрати материнську плату. Як виявилося, на той час бурхлива фінансова криза повністю зміла всі новинки з прилавків магазину, і вибір SLI-сумісної материнської плати (які і так були рідкістю) став вкрай складним завданням. За великим рахунком, вибір стояв лише між ASUS P5N-T Deluxe та ASUS P5N-D. Природно ASUS P5N-T Deluxe мала кращі можливості, ніж другий варіант. Взяти хоча б систему живлення процесора, адже використовуватиметься саме чотириядерний Intel Core 2 Quad Q9550, який славиться своїм високим енергоспоживанням та нагріванням. Однак випадок розпорядився сам. Поки ухвалювалося рішення, материнська плата ASUS P5N-T Deluxe просто зникла з магазинів. Залишився лише один варіант ASUS P5N-D.

Оскільки материнська плата ASUS P5N-Dвипускалася виробником у досить обмеженій кількості, вона вчасно не потрапила на тестування, тому хочеться про неї розповісти хоч двома словами зараз. Заснована вона на зв'язці системної логіки NVIDIA nForce 750i SPP + NVIDIA nForce 750i MCP + NVIDIA nForce 200. Сумісна плата з усіма процесорами під роз'єм Socket LGA 775, включаючи чотириядерні моделі н4. Материнська плата має два слоти PCI-E x16 v2.0, які здатні працювати одночасно у повноцінному режимі х16 + х16. Останнє, власне, і є «родзинкою» цієї плати, оскільки північний міст NVIDIA nForce 750i SPP має всього 16 ліній PCIe, а для реалізації підтримки повношвидкісних двох портів PCI-E x16 v2.0 їх потрібно 32. Так от, додаткова мікросхема NVIDIA nForce 200 здатна розширити кількість ліній PCIe та прискорити передачу інформації між відеокартами, не передаючи її через чіпсет та процесор, а направляючи за призначенням відразу. Більш детальну інформацію про набір системної логіки NVIDIA nForce 750i SLI можна дізнатися, розглянувши наступну схему:

Також на платі реалізовано два слоти PCI v2.2, один PCI-E x1, чотири слоти DIMM із підтримкою пам'яті стандарту DDR2 із частотою 800/677/533 МГц. Набір портів на платі для периферійних пристроїв введення-виводу обчислюється одним IDE на два пристрої, одним роз'ємом Floppy, чотирма SATA-портами, двома колодочками USB на чотири порти, одним портом IEEE 1394a, конектором виведення S/PDIF. Плата має 24-контактний роз'єм живлення та чотириконтактний роз'єм ATX12V додаткового живлення процесора. У кутку є колодочки для підключення передньої панелі, навушників, мікрофона. На інтерфейсну панель виводяться чотири USB-порти, один IEEE 1394a, шість входів/виходів звукового кодека, один оптичний аудіо вихід, один коаксіальний аудіо вихід, мережевий LAN (RJ45), два PS/2 для підключення миші та клавіатури, а також по одному послідовному та паралельному порту. Кількість вентиляторів, що підключаються до материнської плати, обмежується чотирма, включаючи процесорний чотириконтактний.

Інженери компанії ASUS підійшли до розташування елементів материнської плати P5N-D досить зухвало. Незважаючи на те, що стандарт ATX передбачає на материнській платі до семи слотів розширення, у випадку ASUS P5N-D їх було реалізовано лише шість, тим самим відстань від процесорного роз'єму до першого слота розширення була збільшена на 22 мм. Цього цілком вистачило для розташування чіпів північного мосту NVIDIA nForce 750i SPP і так званого східного мосту NVIDIA nForce 200. Враховуючи їх тепловиділення, вони були прикриті масивним радіатором.

Для більш ефективного відведення тепла у комплекті з материнською платою постачався вентилятор.

Розміри такого "карлика" 70х70х10 мм. (Д.Ш.В.), а швидкість обертання крильчатки при живленні 12 - 3800 об/хв. Насправді це досить галасливе «створення», проте опції BOIS дозволяють використовувати останній у трьох режимах, які відповідають 3800; 3000; 2600 об/хв.

Більш детальну інформацію про комплектацію та характеристики можна «підчерпнути» з відповідної таблиці, або з офіційного сайту:

Специфікація материнської плати ASUS P5N-D:

Виробник
	NVIDIA nForce 750i SLI
Процесорний роз'єм
Підтримувані процесори	Intel Core 2 Quad / Core 2 Extreme / Core 2 Duo / Pentium Extreme / Pentium D / Pentium 4 Підтримка сімейства 45-нм CPU
Системна шина, МГц	1333/1066/800/667 МГц
Використовувана пам'ять	DDR2 800/667/533 МГц
Підтримка пам'яті	4 x 240-контактні DIMM двоканальної архітектури до 8 ГБ
Слоти розширення	2 x PCI-E x16 з підтримкою NVIDIA SLI 2 x PCI-E x1 2 x PCI 2.2
Scalable Link Interface (SLI™)	Підтримує дві однакові NVIDIA SLI-Ready відеокарти в режимі x16
Дискова підсистема	Південний міст nForce 550 SLI підтримує: 1 x Ultra DMA 133/100/66 4 x Serial ATA 3.0 Гб/с підтримка SATA RAID 0, 1, 0+1, 5, JBOD
	Контролер VIA VT6038P 2 порти IEEE 1394a
	Мережевий гігабітний LAN-контролер Marvell 88E1116 з підтримкою AI NET 2
	24-контактний роз'єм живлення ATX 4-контактний ATX12V роз'єм живлення
Охолодження	Масивний радіатор для охолодження північного мосту NVIDIA nForce 750i SLI та чіпа розширення PCI-E NVIDIA nForce 200 з комплектним вентилятором, а також фірмовий радіатор для охолодження південного мосту NVIDIA nForce 570 SLI
Рознімання для вентиляторів	1 x CPU 3 x корпусних вентиляторів
Зовнішні порти I/O	2 x PS/2 порт для підключення клавіатури та миші 1 x S/PDIF вихід (коаксіальний + оптичний) 1 x IEEE1394a 4 x USB 2.0/1.1 порти 1 x LAN (RJ45) 6 x аудіо портів (8 канального звуку)
Внутрішні порти I/O	4 x USB 1 x FDD 4 х SATA 1 x IDE 1 x IEEE1394a 1 х COM 1 х LTP 1 х CD вхід роз'єм системної панелі
	8 Mb Flash ROM, Award BIOS, PnP, DMI2.0, WfM2.0, SM BIOS 2.3, Multi-language BIOS
Можливості розгону	Зміна частоти: FSB, PCI-Express, пам'ять. Зміна напруги на процесорі, пам'яті, шині FSB, північному мосту, південному мосту і т.д.
Фірмові технології	ASUS EPU (Energy Processing Unit) ASUS 4-фазний стабілізатор живлення 3 покоління ASUS AI Nap ASUS AI Direct Link ASUS Stack Cool 2 ASUS Q-Fan 2 ASUS Audio 2 ASUS Noise Filter ASUS Q-Shield ASUS Q-Connector ASUS O.C. Profile ASUS EZ Flash 2 ASUS MyLogo 3 ASUS AI Booster Utility Precision Tweaker 2 ASUS C.P.R. (CPU Parameter Recall)
Комплектація	Інструкція та посібник користувача 1 x турбіний вентилятор 4 x SATA кабелів 1 x SATA перехідник живлення 1 x UltraDMA 133/100/66 кабель 1 x кабель FDD 1 x ASUS Q-Connector (USB, системна панель, IEEE1394a) 1 х модуль з двома портами USB2.0 та портом IEEE1394a ASUS SLI міст DVD із драйверами Заглушка ASUS Q-Shield
Форм-фактор Розміри, мм	ATX 12" x 9,6" 305 x 245
Сайт виробника

Варто кілька слів приділити системі живлення процесора. Виконано її за чотирифазною схемою, проте слід розуміти, що «фази бувають різні». Ось, наприклад, як виглядають аналогічні системи живлення:

На фотографії зліва зображена материнська плата ASUS P5Q SE у якої також система живлення чотирифазна, проте слід зауважити, що кількість силових транзисторів у плечі однієї фази дорівнює двом. У материнської плати GIGABYTE GA-EP41-UD3L (на фотографії посередині) знову чотирифазна система живлення, але кількість силових транзисторів на плече вже не два, а три. Ну і розташована на фотографії справа материнська плата GIGABYTE GA-EP45-UD3 має шестифазну систему живлення, але, як і в попередньому випадку, кількість силових транзисторів на плече дорівнює трьом. Справа в тому, що кількість силових транзисторів в одній «фазі» та загальна кількість фаз у системі живлення процесора прямо пропорційно максимальній потужності, яку може «видати» ця система живлення. І якщо споживач (процесор) буде споживати таку потужність, яка буде межувати з максимально можливою, яку може забезпечити система живлення процесора, то остання буде в кращому випадку сильно нагрівається, що, безсумнівно, позначиться на терміні служби як материнської плати, так і процесора . Інженери компанії ASUS надійшли «хитріші». Число фаз хоч і обмежили чотирма, але на кожне плече встановили по чотирисилових транзисторів, що свідчить про схильність до серйозних навантажень. Оцінити точніше систему живлення материнської плати ASUS P5N-D вкрай складно, але передбачається, що вона розрахована на потужні чотириядерні процесори з деяким запасом, і власне, цей запас можна, теоретично, реалізувати для забезпечення збільшеного енергоспоживання розігнаного чотириядерного процесора. На "скільки" розігнаного - покаже практика.

Про функціональність BIOS також особливо говорити не доводиться. Оверклокерські можливості (які переважно цікаві) обмежуються зміною частоти опорної шини FSB від 133 до 750 МГц (правда представлений цей параметр не звичним FSB , а QDR, тобто FSB x 4), шини PCI-E від 100 МГц до 131 МГц, частоти роботи пам'яті від 400 МГц до 2600 МГц, зміною множника шини HT, що з'єднує північний міст і південний, від х1 до х8, а також зміною таймінгів оперативної пам'яті як основних, так і додаткових. Змінити напругу живлення можна на наступних елементах: процесорі від 0,83125 до 1,6 В; оперативної пам'яті від 1,85 до 3,11 В; північному мосту NVIDIA nForce 750i SPP від ​​1,2 до 1,76 В; південному мосту NVIDIA nForce 750i MCP від ​​1,5 до 1,86 В; шині НТ від 1,2 до 1,96 ст.

Підсумувавши побіжний огляд материнської плати ASUS P5N-D можна зробити короткий, але чіткий висновок. Дана материнська плата має все необхідне для побудови високопродуктивної SLI системи з повноцінним підключенням двох відеоадаптерів за схемою х16 + х16 і використанням найпродуктивніших процесорів сімейства Intel Core 2 Quad. Проте, незважаючи на майже флагманські функції, ASUS P5N-D не має нічого зайвого, тобто кількість додаткових контролерів розширення мінімальна, передові технології компанії ASUS не застосовуються в повному обсязі, а кількість додаткових радіаторів зводиться до мінімуму. Усе це, звісно, ​​позначилося кінцевої вартості товару. Куплено материнську плату було в лютому місяці 2009 року за ціною 1200 грн, що порівняно з ціною ASUS P5N-T Deluxe, яка оцінювалась у 1800 грн, виглядало вкрай перспективно. Що ж до розгінного потенціалу, то достовірної інформації на момент покупки в мережі інтернет не було, залишалося сподіватися лише на «можна».

В принципі, система була вже в зборі, крім процесорного кулера. З претендентами на цю «посаду» ситуація виявилася більш плачевною, ніж з материнськими платами. Та й бюджет, що виділяється на оновлення комп'ютера, просто вичерпався. Куплено було таке рішення.

На відміну від Thermaltake Cyclo 12cm Red Pattern ця модель не показує різні анімовані емблеми, а «пише» логотип Thermaltake, показує приблизну температуру повітря, що проходить крізь вентилятор (є вбудований термодатчик), а також відносний рівень шуму, що створюється вентилем. Насправді це виглядає так:

Важко було б відмовитися від спокуси бачити це «диво» на передній панелі корпусу власного виготовлення. Незважаючи на деяку дорожнечу покупку, було придбано три вентилятори Thermaltake Cyclo 12cm Logo Fan Pattern та один Thermaltake Cyclo 12cm Red Pattern для різноманітності. Як можна здогадатися, три з них нагнітатимуть повітря у верхню частину корпусу, де розташовується материнська плата та відеокарти, а також процесорний кулер, а один у нижню частину корпусу, де є всього один елемент, що потребує обдуви – блок живлення.

Змонтовані на передню панель за допомогою шурупів по дереву вентилятори Thermaltake мали такий вигляд:

При розмітці полиці для материнської плати під стійки кріплення згадалася досить гостра проблема, яка зустрічається у багатьох. Мається на увазі згинання текстоліту материнської плати через жорстке кріплення кулера без притискної пластини зі зворотного боку процесорного роз'єму. Рішення виглядало у вигляді саморобного аналога притискної пластини. Підібравши повсть необхідної товщини (порядку 7-8 мм) був вирізаний квадратик розмірами трохи більше, ніж отвори кріплення кулера для процесорного роз'єму Socket LGA 775.

Враховуючи висоту стійки кріплення материнської плати 6 мм, повсть була вищою на 1-2 мм, саме ця різниця і давала необхідну жорсткість при деформації текстоліту материнської пати. Купити повсть можна або у спеціалізованих будівельних магазинах або «з рук» на стихійних ринках. Ціна такого шматочка може бути від 5 до 30 грн.

Останнім етапом чорнової обробки майбутнього корпусу стала організація необхідних отворів у полиці материнської плати для монтажу проводів живлення, шлейфів жорстких дисків, дисководу та ін.

Прикрутивши тимчасово материнську плату на своє місце, маркером просто були підписані місця розташування та тип конекторів. Потім за допомогою електродриля та напилка ці технологічні отвори і з'явилися. Їхні розміри були настільки малі, щоб тільки могли пройти в них відповідні штекери. Умовно верхня та нижня частини корпусу повинні бути розділені між собою майже герметично для досягнення більш ефективного повітряного потоку у верхній частині корпусу, де знаходяться гарячі елементи.

Підійшовши впритул до надання корпусу естетичного вигляду постало питання: «А як, власне?». Після довгих роздумів та порівняння величини капіталовкладень, найбільш вигідним було визнано два наступні матеріали.

Елементарна "самоклейка". Аналог того, чим обклеюють стіни в квартирах під час ремонту, тобто шпалери, які з одного боку мають клейку нанесену субстанцію. Матеріал такого типу виготовляється із щільного паперу або своєрідної прогумованої клейонки. Колірна гама обмежується суто людською фантазією або наявністю асортименту в магазині: починаючи від чистого білого і закінчуючи фотошпалери. Продається таке щастя рулонами на погонний метр. По ширині рулони зустрічаються двох типів: 450 мм та 550 мм. Ціна варіює від складності малюнка та ширини рулону в проміжку від 11 до 22 грн за погонний метр. У нашому випадку було обрано «самоклейку» чорного кольору з ефектом блискучого лаку. Більше того, вона мала основу із видавленою структурою дерева. Провівши нехитрий розрахунок з'ясувалося, що для обклеювання всього майбутнього корпусу потрібно п'ять метрів «самоклейки».

Другий матеріал називається двосторонній скотч на поролоновій основі.

Метою його застосування стало використання ущільнювача на місцях дотику вібруючих компонентів комп'ютера (приводи, жорсткі диски) зі стінками корпусу, а також між стінками корпусу. На фотографії зверху видно, що їм ущільнені «віконця» передньої панелі, в які встановлюватимуться приводи. За своєю консистенцією поролон, з якого робляться смужки шириною 12-18 мм і товщиною 2 мм, дуже м'який і може стискатися до 0,5 мм, ще й пружинити. Більше відповідного ущільнювача просто не вдалося підібрати. Наявність клейкої та в'язкої субстанції з двох сторін дозволяло міцно закріпити цей ущільнювач, а в деяких випадках навіть за його допомогою кріпити комплектуючі комп'ютера.

У результаті, зовнішній вигляд корпусу «Шпаківня 001» у розібраному стані був наступним:

У порівнянні з початковим видом ДСП, така інтерпретація виглядала все ж таки набагато краще. Чорне лаковане дерево впереміш із хромованими гратами «гриль» та акриловими (прозорими) кожухами на вентилятори виглядало солідно. Саме тоді народився ще один «блискучий» елемент корпусу, накладки на торці бічних стінок:

Насправді це «П» образний профіль для обробки торцевих країв ДСП, який досить широко застосовується при виготовленні меблів і буває пластиковим або алюмінієвим. У нашому випадку використовувався саме пластиковий колір «хромоване дзеркало». Продається рейками довжиною 2,5 м за ціною 22-25 грн за штуку. Двох таких смуг цілком достатньо для того, щоб обробити обидві бічні стінки корпусу.

Отже, до початку збирання залишився один крок – «кошик» для кріплення жорстких дисків, приводів, дисководу та кардрідера. Застосування стандартного «кошика», який використовується в серійних корпусах, неможливе через нестандартне розташування вищезгаданих пристроїв. Вихід виявився так само простий, як і нестандартний:

За чистою випадковістю в наявності виявився скромний шматочок оргскла завтовшки 4 мм і розмірами приблизно на метр на метр. Зовнішній вигляд цього шматка не дозволяв його використовувати «на виду», проте для вихідного матеріалу «кошика» кращого варіанта просто не знайти.

Розкрій цього матеріалу проводився ручною кутошліфувальною машинкою або «болгаркою». Особливих труднощів дана процедура не викликала і буде під силу будь-якій людині, яка має достатнє терпіння і обережність. Залишалося тільки просвердлити потрібні отвори та все.

Оргскло хоч і має якусь еластичність, але при неакуратному поводженні елементарно кришиться. Для того щоб просвердлити отвір у ньому діаметром 3,5 мм, необхідно це робити в три-чотири заходи, починаючи зі свердла діаметром 1 мм, і закінчуючи 3,6 мм. Оскільки для кріплення елементів «кошика» застосовуватимуться болти 3 х 8 мм з капелюшком типу «в потай», необхідно після засвердлівання отвору створити своєрідне «гніздо» для капелюшка болта. Це робиться свердлом такого ж діаметра, як і капелюшок. У разі 6 мм. У результаті готові до збирання деталі мали такий вигляд:

Так як корпус планується, як максимально тихий, для кріплення приводів, дисководу та кардридера застосовувався той самий ущільнювач із двостороннього скотчу на поролоновій основі.

Так як приводи, дисковод і кардрідер є конструктивною частиною «кошика», їхнє кріплення має бути жорстким та міцним.

Як багато хто здогадався, кріпити жорсткі диски доведеться за великим рахунком у відсік 5,25" (для приводів), а самі жорсткі диски мають розмір 3,5". Вихід із цієї ситуації було знайдено у плані конструкційної стиковки, а й у плані шумоізоляції. Жорсткі диски, «намертво» прикручені до «кошика», передаватимуть свою вібрацію останньої, а це зайве джерело шуму. Для його усунення пропонується простий і в той же час хитрий спосіб, для якого знадобляться чотири гумки, якими всі в школі або ВНЗ прали графіт олівця з листка.

Останні продаються в канцелярських магазинах у різних формах, кольорах та навіть запахах за ціною від 50 копійок до 4 грн за штуку. Залишається тільки підібрати необхідний розмір і зробити такі операції:

Нарізати на шматки потрібного розміру, просвердлити отвір уздовж і вкрутити до половини з одного боку шпильку 3 х 8 мм. Остання виходить із болта, яким кріпилися приводи, потрібно лише плоскогубцями відкусити капелюшок. У змонтованому вигляді із жорстким диском це виглядає так:

Далі все просто, встановивши модернізований жорсткий диск у відсік 5,25" він прикручується болтами, як і привід. Унікальність шумоізоляції полягає в тому, що немає жорсткого кріплення, і всі вібрації будуть поглинатися тими ж ластиками.

Ну що ж, тепер все готово, час і збирати корпус. Монтаж нижньої частини корпусу, де знаходяться «кошик» з приводами, жорсткими дисками, дисководом, кардрідером та блоком живлення виглядав так:

Як і планувалося, блок живлення розібрано і переведено в режим умовно пасивного охолодження. Хоча насправді його охолоджує вентилятор Thermaltake Cyclo 12cm Red Pattern, що нагнітає повітря у весь нижній відсік корпусу «Шпаківня 001». Більше про нижню частину корпусу розповісти просто нічого, на цьому етапі вона «намертво» закривається і роботи переводять у верхню частину корпусу, де знаходиться материнська плата.

Оглядаючи цю фотографію уважно, досвідчені оверклокери напевно заперечили б з використання кулера Thermaltake Ruby Orb, проте як писалося на початку статті, вибір на прилавках магазинів був вкрай обмежений, як і бюджет, який виділявся на даний комп'ютер. Але і це не всі причини, через які було ухвалено рішення все ж таки використовувати Thermaltake Ruby Orb. Масивний радіатор на материнській платі приховував під собою два «гарячі» елементи: північний міст NVIDIA nForce 750i SLI і контролер розширення NVIDIA nForce 200. Даний радіатор у будь-якому випадку потребує примусового обдування, з чим процесорний кулер Thermaltake Ruby Or. Ну і останнє, про що, можливо, багато хто вже здогадався – це габарити. Висота верхнього відсіку корпусу дорівнює висоті вентиляторів, які нагнітатимуть прохолодне повітря, тобто 120 мм. Продуктивного кулера на теплових трубках, який був би нижче ~105 мм, просто не існувало на момент збирання корпусу, хоча вже через пару місяців у продажу з'явився Scythe Shuriken і Scythe Big Shuriken.

Ці кулера, швидше за все, виявилися б ефективнішими за цільнолитий алюмінієвий радіатор Thermaltake Ruby Orb.

Встановивши всі компоненти (дві відеокарти ASUS EN8800GTS/HTDP/512M та звукову карту Creative Audigy 2 ZS), які передбачалося використати, ситуація склалася досить цікава:

Вільного місця у вірній частині корпусу «Шпаківня 001» по вертикалі просто не було. Усі компоненти буквально упиралися «головою в стелю». Але в горизонтальній площині був навіть вільний майданчик. Саме так було задумано. На думку автора, така «тіснота» змусить повітря, що нагнітається трьома вентиляторами Thermaltake Cyclo 12cm Red Pattern, проходити тільки через радіатори кулерів, тим самим забезпечуючи максимальну ефективність охолодження. Аналогічна технологія робиться в потужних відеоадаптерах, які потребують серйозного охолодження.

Для оцінки габаритів додаються такі фотографії, оскільки розміри 290х400х400 мм (Ш.Д.В.) не можуть передати їх наочно для порівняння до корпусу були прикладені «коробкові» версії ліцензійної гри S.T.A.L.K.E.R., які знайдуться у половини геймерів:

У порівнянні з більшістю серійних корпусів стандарту Middle Tower розмірами в середньому 450 х 250 х 450 (Ш.Д.В.), цей корпус можна сприймати навіть як «товстий» Desktop, особливо в порівнянні з популярними у оверклокерів та любителів тиші корпусами стандарту Full Tower, що мають у середньому розміри 250 х 550 х 520 (Ш.Д.В.).

Ну і, як то кажуть, останній штрих! Непропорційно великі бічні стінки, які за сумісництвом є ніжками.

Ну, власне, ось він – «Шпаківня 001». Можливо, для багатьох така форма системного блоку видасться дивною, але саме таким побачив тихий та продуктивний, креативний та стильний корпус його автор. Однак, кожен має свою думку – конструктивна критика вітається на форумі нашого сайту.

Тестування

Звичайно ж, одним зовнішнім виглядом сити не будеш. Корпус повинен не тільки «тішити око», а й ефективно охолоджувати вміст. Якраз для оцінки ефективності від переходу з модернізованого корпусу 3R System - Neon Light PRE на моддинговий саморобний «Шпаківня 001» додаються результати тестування, яке проводилося у двох режимах. Перший був умовно "без розгону". Всі значення частот і напруги були встановлені в режим AUTO, за винятком значення напруги живлення процесора, яке «за замовчуванням» материнська плата ASUS P5N-D невідомо чому виставляє 1,25 В.

Практично було з'ясовано, що процесор зберігає повну стабільність при подачі напруги живлення 1,075, що природно впливає на його нагрівання.

Для примусового максимального нагрівання процесора Intel Core 2 Quad Q9550 використовувалася стрес-тестова програма LinX, а нагрівання відеоадаптерів аналогічна за призначенням FurMark. Також у вигляді контрольного вимірювання температур виконувався тест Futuremark 3DMark"06, де в теорії повинен був більше прогріватися чіпсет материнської плати. Слід ще звернути увагу на те, що для максимальної адекватності результатів був використаний побутовий кондиціонер. Мета його використання банально проста: на якийсь час тестування підтримувати температуру повітря в кімнаті на рівні 24 ° С. Як додаткові датчики були задіяні вентилятори Thermaltake Cyclo 12cm Red Pattern що знаходяться на лицьовій панелі корпусу «Шпаківня 001». підсвічування) але користь від них покриває зайві витрати з лишком.

Елемент системи		Температура, °С
		3R System - Neon Light PRE	«Шпаківня 001»

Аналізуючи результати можна сміливо сказати, що модернізація не пройшла даремно. Температура процесора зменшилася у простої на два градуси, а в режимі стрес-тестування на п'ять. Відеоадаптери стали наближатися до «осудного» температурного режиму, що негайно позначилося на роботі їх систем охолодження. В іграх або за інших 3D-навантажень турбіни вже не працювали на 100%, а обмежувалися проміжком 40-70%, що дуже тішило слух.

Зниження температури процесора змусило всерйоз замислитися про його розгін, благо потенціал для цього є. Скориставшись наміченими налаштуваннями, було зроблено кілька спроб пройти стрес-тестування на різних частотах. В результаті, зіставивши співвідношення частота/нагрів було вирішено експлуатувати систему на наступних частотах:

Шина FSB працювала на опорній частоті 376 МГц, що разом з множником x8.5 дало можливість працювати процесору на підсумковій тактовій частоті 3200 МГц. При цьому довелося підняти напругу живлення з 1.075 В до 1,15 В. Всі інші напруги живлення залишилися мінімальними, які було можливо виставити в BIOS. Через війну температура основних елементів прийняла такі значення.

Елемент системи		Температура, °С
		3R System - Neon Light PRE

Оскільки система позиціонується як продуктивний комп'ютер для ігор, слід показати, яку ж продуктивність показує дана система у іграх. А заразом і який приріст отримала система збільшення тактової частоти процесора на 364 МГц.

Бенчмарк		Налаштування	3R System - Neon Light PRE			«Шпаківня 001» Intel Core 2 Quad Q9550@3200
			Середнє FSP / результат			Середнє FSP / результат
		Standart 1280 x 1024
S.T.A.L.K.E.R. ClearSky Benchmark		Максимум Поліпшене Динамічне Висвітлення 1600 х 1200
	Сонячні промені
Crysis Warhead FBWH BenchTool		1600 x 1200 AA-x0
		1600 x 1200 AA-x8
RESIDENT EVIL 5 Benchmark Version		1600 x 1200 AA-x0
		1600 x 1200 AA-x8
		1600 x 1200 AA-x0
		1600 x 1200 AA-x8
		1600 x 1200 AA-x0
		1600 x 1200 AA-x8
		1600 x 1200 AA-x0
		1600 x 1200 AA-x8
		1600 x 1200 AA-x0
		1600 x 1200 AA-x8
X3 Terran Conflict Rolling Demo		1600 x 1200 AA-x0 AF-x0
		1600 x 1200 AA-x8 AF-x16
		1600 x 1200 AA-x0 AF-x0
		1600 x 1200 AA-x8 AF-x16
		1600 x 1200 AA-x0 AF-x0
		1600 x 1200 AA-x8 AF-x16
		1600 x 1200 AA-x0 AF-x0
		1600 x 1200 AA-x8 AF-x16
		1600 x 1200 AA-x0 AF-x0
		1600 x 1200 AA-x8 AF-x16

Середній приріст продуктивності в тестових програмах та іграх становив приблизно 5%, що не так багато, як хотілося б. Швидше за все, «слабшим» місцем у системі є не розігнані відеокарти, і від подальшого нарощування тактової частоти процесора ситуація мало зміниться. Розганяти відеокарти звичайно можна, більше того, спроби вжити цієї дії були:

Однак для забезпечення прийнятного температурного режиму потрібно півгодини охолоджувати температуру в кімнаті до 17 °С за допомогою кондиціонера і під час тестування безперервно її підтримувати. Говорити про таку експлуатацію на постійній основі – безглуздо.

Підсумок

Моддінг - чудовий засіб для покращення технічних характеристик комп'ютера. Залежно від його спрямованості можна домогтися більш комфортного акустичного режиму роботи системного блоку або змусити його працювати швидше, а можливо і те й інше відразу. На прикладі випадку, описаного в цій статті, чітко видно, що нічого складно в цьому процесі немає, і навіть щодо капіталовкладення такі глобальні роботи в загальній сумі не перевищили 500 грн. Якщо ж обмежитися простими вентиляторами, а не анімованими, то підсумкові капіталовкладення становитимуть лише близько 350 грн. У будь-якому випадку, обидві суми значно менші за ціну спеціалізованих корпусів Middle Tower і, тим більше, Full Tower.

Ну і природно, моддинг - це чудовий засіб створити щось своє, особисто і неповторне, креативне і високотехнологічне, що відображає справжнє обличчя творця і власника. Адже так приємно під час якоїсь урочистості представити публіці своє творіння, яке завжди буде оцінено знаючими людьми або викласти його фотографії в мережі інтернет, де воно завжди буде гідно оцінено.

Позитивні наслідки створення корпусу «Шпаківня 001»:

• незвичайний стильний зовнішній вигляд, що поєднується з інтер'єром кімнати та меблями;
• висока продуктивність охолодження за малих габаритів;
• значно зменшений рівень шуму порівняно з вихідним корпусом;
• можливість підвищити тактові частоти комплектуючих без небезпеки перегріву;
• зведення на «ні» дратівливих вібрацій від роботи приводів та жорстких дисків.

Негативні особливості корпусу «Шпаківня 001»:

• потрібні навички роботи з паяльником, дрилем, «болгаркою», наждаком, напилком та іншим інструментом, а також їх наявність у господарстві;
• трудомісткість виробничого процесу, що вимагає багато вільного часу та терпіння;
• були потрібні додаткові капіталовкладення;
• важкодоступність вмісту корпусу після збирання.

Післямова

Мало хтось із читачів ставив питання про довговічність модингових рішень та їх «здоров'я». Хотілося б у післямові залишити замітку, що корпус «Шпаківня 001» без будь-яких зауважень, саме в такому вигляді, в якому представлений у статті і з таким же розгоном відпрацював майже вісім місяців, починаючи з дати його створення – лютий 2009, і закінчуючи датою його виходу «на пенсію» – жовтень 2009. Що ж послужило відправкою такого, здавалося б, грамотного корпусу «на пенсію» ви дізнаєтесь у другій частині матеріалу. Також ви дізнаєтеся про прихований розгінний потенціал компонентів даної системи, та й власне побачите новий корпус, який значиться під кодовою назвою « Шпаківня 002WaterWorld». А поки що, як анонс майбутнього огляду, додається наступна фотографія:

Стаття прочитана 40229 раз(и)

Підписатися на наші канали

Більшість користувачів, які освоїли комп'ютер на аматорському рівні, важко уявляють собі ситуацію, коли потрібно змінити його корпус. Тим не менш, вона виникає досить часто. Наприклад, ви можете підключити до своєї системи новий блок живлення, в результаті чого старий корпус вже просто не підійде за розміром або так нагріватиметься, що використовувати його стане неможливо. Що ж робити у такому разі? Найпростіше купити новий корпус, проте набагато дешевше і зручніше (і, звичайно, цікавіше) виготовити його самому. У статті розглянемо, як зробити корпус для ПК своїми руками.

Види корпусів ПК та їх особливості

Якщо ми вирішили зайнятися самодіяльністю, для початку потрібно вирішити, що саме повинно в результаті вийти. Для цього потрібно розібратися, які корпуси комп'ютерів існують взагалі. Усього виділяють чотири типи:

1. Moddle-Tower Form
Найпопулярніший тип на сьогодні. Найбільше підходить затятим любителям комп'ютерів та геймерам, яким байдуже, як новий корпус впишеться в інтер'єр кімнати. Зате замість зіпсованого дизайну вони отримують шанс використовувати додаткові вінчестери або встановити відразу кілька відеокарт. Ну, а для захисту від перегрівання в подібну модель рекомендується встановити хорошу систему вентиляції.

2. Small Form Factor
Головний плюс - невеликий розмір, підійде для використання вдома або в тісному офісі, де місце на столі обмежене. На цьому переваги такої моделі закінчуються. Зате виникають недоліки. По-перше, через близьке розташування деталей один до одного корпус може сильно нагріватися і через якийсь час весь комп'ютер загрожує просто вийти з ладу. По-друге, доведеться попрацювати, щоб підібрати комплектуючі такого маленького розміру та зібрати саме той варіант системи, який вам потрібен.

3. Mini-Tower Form
Більш раціональний і потужний (блок живлення від 400 W) варіант, ніж попередній. На базі такого корпусу можна укомплектувати нормальну систему двоядерному процесорі. Підійде він також і геймерам, тому що дозволяє встановити нормальну відеокарту. Однак доведеться все ж таки помучитися з деталями, оскільки багато хто з них ставитиметься все до тієї ж міні-версії, про яку йшлося вище.

4. Big-Tower
Вертикальна модель, вкрай громіздка (висота не менше 50 см) та об'ємна (може вмістити, наприклад, п'ять жорстких дисків), потребує встановлення якісної вентиляції, інакше просто перегріється та зламається. Звісно, ​​для непрофесіонала марний. А ось для офісу цілком робочий варіант у вигляді комп'ютера, що управляє. Також підійде IT-фахівцям та особливо пристрасним любителям комп'ютерних ігор, які встановлюють більше трьох відеокарт одразу.

Переваги саморобного корпусу:

• Часто коштує дешевше ніж стандартні магазинні варіанти.
• Може вмістити будь-яку начинку і додаткові елементи, які ви хочете встановити на свій комп'ютер.
• Може бути виготовлений з нестандартних матеріалів (припустимо, ви прихильник екологічної чистоти та неодмінно хочете саме дерев'яний корпус).
• Він унікальний і виглядає так, як вам заманеться, оскільки ви в даному випадку і майстер, і дизайнер одночасно.

Корпус комп'ютера власноруч. Підготовчий етап

Отже, ми довідалися, якими бувають корпуси і вибрали найбільш підходящий нам тип. Перш ніж розпочати активні роботи, варто відповісти на кілька важливих питань. Це допоможе уникнути помилок і, відповідно, багаторазових переробок у майбутньому.

Перше таке питання — чи вистачить внутрішнього простору корпусу на те, що ви запланували розмістити. При цьому не забувайте про систему вентиляції, вона вимагає, щоб між деталями системи залишалася хоча б мінімальна відстань струму повітря.

Окрему увагу варто приділити блоку живлення. Мало того, що він сам займає якесь місце всередині корпусу ПК, його ще потрібно охолоджувати додатково через високу потужність. До того ж, блок живлення може стати джерелом страшного шуму, який не дасть спокою всім мешканцям вашої квартири.

Із цієї ситуації існує два виходи. Ми можемо розмістити блок живлення у верхній частині корпусу, що загалом визнається стандартним варіантом. При цьому значно знизиться рівень шуму, і елементи нагріватимуться максимум на 3° за рахунок вільного струму повітря. Варіант з нижнім розташуванням також має місце, хоч і не так часто. Однак він менш хороший, оскільки шум у такому разі значно чутніший, а ситуація з перегрівом трапляється частіше.

Розібравшись із внутрішнім простором запланованого корпусу, переходимо до другого питання підготовчого етапу. Він стосується і зовнішнього вигляду, з функціональності: який матеріал використовуватиме роботи?

Найчастіше комп'ютерні корпуси бувають сталевими чи алюмінієвими. При цьому в першому випадку ми отримаємо міцну і тихішу модель, у другому — легку і таку, що нагрівається не так швидко. Звичайно, є у кожного з варіантів та недоліки. Так, алюмінієві корпуси нестійкі до механічних пошкоджень і коштують досить дорого, а сталеві дуже важкі.
Крім металу можна використовувати дерево або оргскло/акрил. Далі розглянемо і доступно російською пояснимо, як зробити корпус для комп'ютера саме з цих матеріалів.

Виготовлення корпусу комп'ютера з дерева

Розглянемо варіант, у якому корпус виготовляється з ДСП. Подібна модель хороша тим, що досить легка і універсальна, тобто. всередині є всі необхідні компоненти, без наворотів. Збираємо корпус із шести стінок, також передбачено наявність поперечної перегородки в середній частині корпусу, яка розділить його на дві частини. Нагорі розміщуємо відеоадаптери, материнську плату та вентилятори для процесорів та відеокарти (їх обов'язково має бути кілька, інакше перегріву не уникнути!) на лицьовій стінці. Внизу залишаться вінчестер (один або кілька залежить від вашого бажання), блок живлення з вентилятором, дисковод, кардрідер, плюс всі приводи.

Стінки готуємо за допомогою спеціальної пилки для дерева та електролобзика (краю краще вирівняти наждаком, щоб полегшити з'єднання деталей). Потім скріплюємо частини між собою та отримуємо в результаті шестистінну конструкцію. Не забудьте зробити всі необхідні отвори для кнопок та портів на передній частині корпусу! Інакше ваш комп'ютер, наприклад, просто неможливо буде увімкнути через відсутність кнопки живлення. При розподілі дротів не забудьте про ізоляцію! Найпростіше її забезпечити за допомогою термоусадки (це така поліхлорвінілова трубочка, що змінює свій діаметр при підвищенні температури: її надягають на місце паяння проводів і нагрівають запальничкою, через що вона щільно прилягає до проводів і дає хороший ізоляційний ефект).

При монтажі вентиляторів у верхній частині не забувайте про їх дизайн! Т.к. охолоджуючих приладів буде більше одного, варіант із «дірочками» на передній панелі відпадає (некрасиво та незручно). Краще встановити гарний вентилятор на зразок Termaltake, який прослужить довго і не зіпсує зовнішній вигляд корпусу.

Не забувайте про отвори для конекторів внутрішніх пристроїв (наприклад, вінчестера) з материнською платою! Після нанесення повної попередньої розмітки та випилювання отворів можна зайнятися дизайном і покрити наш корпус самоклеючої прогумованої плівкою. Щоб не виникло проблем у місцях з особливо сильним зношуванням (наприклад, у точках приєднання проводів), вирізи під отвори та приводи краще обробити поверх плівки двостороннім скотчем на поролоновій основі.

Завершальний етап створення - монтаж "кошика" під жорсткі диски, дисководи і т.д. Її робимо з оргскла, а приводи закріплюємо за допомогою того ж скотчу на поролоні. Після створення цієї останньої деталі приступаємо до складання і через деякий час милуємось на створений нами ексклюзивний корпус.

Як зробити корпус комп'ютера з оргскла

Головний недолік цього варіанта – висока вартість. Зате з погляду дизайну він дуже привабливий: можна вигадати будь-яку форму, та ще й додати світлові ефекти та інші нововведення.

При роботі пам'ятайте, що оргскло - матеріал тендітний, тому будьте обережні. Для роботи нам знадобиться оргскло різної товщини, від 5 до 10 мм. Робимо з нього спочатку бічні стінки (розмір залежить від ваших потреб), потім – верхню та нижню кришки (при цьому товщина нижньої має бути більшою). Врахуйте, що розмір кришок повинен бути абсолютно однаковим, інакше потім на вас чекають проблеми при складанні! Потім виготовляємо вертикальні стійки (краще теж товстіший, з оргскла 10 мм). З'єднуємо готові деталі. Можна зробити знизу ніжки, щоб не дряпати наш корпус і не псувати його зовнішній вигляд.

При монтажі задньої стінки не забудьте про отвори для дротів приводів. Тому материнську плату краще закріпити всередині заздалегідь, відзначивши на ній місця майбутнього з'єднання з усіма необхідними деталями. Так ми заощадимо час і заздалегідь знатимемо, які отвори і де конкретно робити. Саму плату найпростіше розмістити на відрізаному шматку оргскла середньої товщини, закріпивши при цьому дихлоретаном.

Далі монтуємо всередині полички під жорсткі диски та дисководи. Їх краще зробити з тонкого оргскла 5 мм. Якщо хочете зробити конструкцію жорсткішою, можете обклеїти бічні сторони коробочок під дисководи товстішим оргсклом, але це вже за бажанням.

Приступаємо до монтажу передньої стінки. Тут не забудьте про отвір для індикатора (для більшої краси туди можна за допомогою того ж дихлоретану вставити шматочок скла іншого кольору) і кнопок включення/вимикання і т.д. (можна взяти готові кнопки від іншого корпусу, розмістити під ними плату зі світлодіодами і вже після цього вставити всю конструкцію в наше творіння). Мати всю цю красу можна як стандартно горизонтально, так і вертикально, виглядає красиво і незвично, як і весь наш майбутній корпус в цілому.

Отже, всі стіни готові, можна приступати до збирання. Додамо, що, оскільки корпус планується повністю прозорим, всередині можна встановлювати будь-які світлодіоди та інші елементи підсвічування. Дивитися буде, в будь-якому випадку, красиво, а вибір кольору, режиму миготіння та інші інновації — справа чисто вашого смаку і фантазії.

Студент без досвіду у деревообробці та комп'ютерах змайстрував корпус для комп'ютера своїми руками. З інструментів йому знадобилися: молоток та стамеска по дереву, електролобзик та дриль та комп'ютерні комплектуючі. Що з цього вийшло, дивіться покрокову інструкцію у фотографіях.

Ви можете зробити такий самий корпус для комп'ютера самостійно, ось як він виглядає:

Для виготовлення корпусу знадобиться дерев'яна рамка розміром 420мм x 420мм.

Потім потрібно зняти край для бічних панелей за допомогою стамески та молотка. Поглиблення має бути 5 мм на 15 мм.

Встановлення вентиляторів у корпус. Щоб у вентиляторів не було тертя, яке створюватиме звук при роботі, потрібно спилювати фракцію дерева щоразу, поки кулери стануть щільно прилягати. Такий самий метод був використаний для кулерів на дні корпусу.

Встановлення контролерів. Відсіки були вирізані електролобзиком та прорізи відшліфовані наждачним папером. RGB LED контролери були встановлені в корпусі.

Для внутрішньої та зовнішньої стін корпусу знадобляться алюмінієві листи.

Наступним кроком є ​​встановлення блока живлення в корпус. Для цього потрібно випиляти отвір, щоб прикріпити блок живлення до задньої частини корпусу.

Тепер потрібно чорне оргскло розміром 390x390x5мм, в якому потрібно обрізати краї, щоб вони відповідали овальним западинам на дерев'яному корпусі.

Потім кріпиться внутрішня стінка всередині корпусу. Для цього використовувалися металеві куточки, саморізи та шайби.

Встановлення кнопки УВІМК/ВИМК в корпус. Просвердлюється отвір алюмінієвої стінки, а краї затираються напилком, підганяючи його під правильний розмір.

Встановлення панелі вводу/виводу, яка утримується в отворі корпусу лише за допомогою щільного прилягання.

Ось так робляться дерев'яні ніжки для корпусу, на таких ніжках комп'ютер стоятиме стійко.

Корпус практично готовий, все що залишилося це спробувати своїми руками правильно встановити комп'ютерні комплектуючі, щоб ваш креативний дерев'яний комп'ютер не тільки радував вас своєю красою, а й працював :)

У просторі між стінами корпусу ховаються всі кабелі.

Для ефектнішого вигляду дерев'яного корпусу можна встановити світлодіоди під скло.

Перед вами кінцевий результат - ось так виглядає дерев'яний корпус для комп'ютера, зроблений своїми руками в домашніх умовах.

У вік комп'ютерних технологій неможливо уявити життя без комп'ютера чи будь-якого іншого мультимедійного гаджета. Ті, хто розуміється на комп'ютерному " залізі " самі збирають собі комп'ютери, надаючи їм ті чи інші характеристики, які необхідні для виконання поставлених завдань. Одні модифікують свої комп'ютери, так би мовити в рідній сорочці, а дехто йде далі, і виготовляє системні блоки в різноманітних варіаціях. Ось і автор вирішив самостійно модернізувати свій системний блок, надавши йому ексклюзивного, привабливого та креативного вигляду.

Для основи системника автор використовував дерев'яний квадратний закруглений. Такий можна знайти у сабвуферах. Вони, звичайно, довші, але за наявності ножівки по дереву або насадки для болгарки, зменшити його розмір до потрібного вам не складе труднощів.

Наступний крок - це виготовити по всьому периметру заготовки паз, який буде лягати стінка системного блоку. Для цього вам знадобиться стамеска та молоток. Якщо у господарстві є фреза, то справа піде ще швидше, а результат буде набагато кращим.

Далі у верхній частині заготовки починаємо вирізати за допомогою електричного лобзика отвір для двох вентиляторів. За наявності більшої кількості та місця можна встановити і більше. Чи не зашкодить. Місце майбутнього випилу розмічається і по межі спила обклеюються або ізолента або малярський скотч. Це для того, щоб не було сколів і задирок на поверхні. Висвердлюється отвір під пилку лобзика і випилюємо. Вставляємо вентилятори та дивимося, як вони розташовані. Якщо вас все влаштовує, то гаразд. Якщо ж ні - доводимо до пуття - шліфуємо і так далі. Для подальшої роботи їх прибрати і відкласти тимчасово убік, т.к. під час проведення інших робіт вони вам заважатимуть.

Далі визначається де і в якій послідовності у вас будуть розташовуватися інші роз'єми - USB, місце для жорсткого диска і так далі. Все випилюється аналогічним способом, описаним вище.

Встановлюється одна із стін системного блоку.

Далі роблять установку всіх комплектуючих. Кріплять все на маленькі шурупи по дереву.

Металева стінка кріпиться до основи та фіксується. З внутрішньої сторони також кріплять на куточки.

Тепер у стінці свердлиться отвір під кнопку живлення.

Збираємо та кріпимо планки, на яких розташовуються всі роз'єми.

Далі робимо ніжки. Вони випилюються з того самого матеріалу, що ви використовуєте для будівництва корпусу. Клеємо їх до дна і чекаємо на висихання. Для міцнішого з'єднання можна просвердлити наскрізні отвори в ніжках і не наскрізні в корпусі. І все це посадити на шурупи.

підключаємо кнопку живлення та встановлюємо стінку на місце.

Другу стінку автор виготовив із темного прозорого пластику. По периметру розмістив світлодіодну стрічку. При включенні комп'ютера вона загоряється і видно всі начинки. Досить красиво та незвичайно. При вимкненні системний блок має суворий вигляд.

І ось що сталося після закінчення всіх робіт. На мій погляд, дуже цікаво і незвичайно. Бажаю і вам удачі у модифікації своїх комп'ютерів.

Для комп'ютера у магазині. Бувають вони горизонтальними або вертикальними – це найпоширеніший тип. Однак, якщо не брати до уваги деяку різноманітність передньої панелі, всі вони виглядають однаково, відрізняючись хіба що кольором. Нудна металева коробка з парою кнопок та парою світлодіодів може не задовольняти почуття прекрасного, і тоді хочеться зробити корпус для свого ПК своїми руками. Буває й інша ситуація - наявний перестає влаштовувати в плані функціоналу - в ньому стає мало місця або недостатня вентиляція, через що компоненти комп'ютера перегріваються. Наприклад, іноді потрібно додати другу відеокарту або кілька вінчестерів, і стандартний корпус стає маловідповідним для цього. Трапляються й інші ситуації, коли корпус для комп'ютера доводиться робити самому. Наприклад, усі гроші витрачені на топові комплектуючі, а на корпус бюджету не вистачає. Або є ноутбук з несправним дисплеєм, і його хочеться перетворити на настільний. Випадки бувають різними, але поєднує їх одне – потрібно брати в руки інструменти і робити корпус для комп'ютера своїми власними руками.

Створення корпусу для ПК самостійно.

Що потрібно обов'язково враховувати

Найважливіша вимога для будь-якого комп'ютерного корпусу, у тому числі саморобного – достатній простір для вентиляції та охолодження. У стандартних, найпоширеніших корпусах типу Moddle-Tower Form невипадково є багато порожнього простору. Це дозволяє повітря вільно циркулювати, а при установці енергоємних компонентів є можливість додавання додаткових вентиляторів. Тому розробки саморобної конструкції треба враховувати як габарити всіх комплектуючих, а й передбачити вільне місце для циркуляції повітряних потоків біля кожного їх. Також треба вирішити, як буде встановлено блок живлення. Є два варіанта:

1. Згори. Це класична схема, за якої крізь блок живлення назовні проходить тепле повітря. Так забезпечується вентиляція та досягається невеликий рівень шуму. Але є й мінус – блок живлення може сам перегріватись, якщо інших кулерів немає. Схему корпусу системника з верхнім розташуванням блоку живлення зазвичай застосовують і створення своїми руками.
2. Знизу. У такому разі блок живлення ставиться на дно корпусу, і повітря в нього надходить знизу, через ґрати, і видувається через іншу стінку назовні. Плюс – блок живлення добре охолоджується виключно «забортним повітрям». Мінус - він не бере участі в системі охолодження системи в цілому, тому обов'язково потрібні кулери. Інший мінус - приплив повітря до блоку живлення відбувається під днищем корпусу і може бути утрудненим. До того ж, буде підвищений рівень шуму – його створює рух повітря внизу плюс шум від вентилятора передається безпосередньо на поверхню.

Якщо вибрати горизонтальний варіант – тип Desktop, то вимоги залишаються тими самими, хіба місця для маневрів з блоком живлення менше. Проте вентиляцію треба обов'язково забезпечити всім вузлів.

Який матеріал вибрати

Корпус для комп'ютера, зроблений своїми руками, має бути не лише красивим, а й міцним та функціональним. Хоча деякі роблять його навіть із коробкового картону, це зовсім несерйозно. Зазвичай вибирають такі матеріали:

• Дерево.
• Оргскло.
• Алюміній.
• Сталь.

Кожен варіант має свої переваги та недоліки. Розглянемо їх докладніше.

Оргскло - легко пиляється і ріжеться, корпус при належній акуратності виходить досить професійним. Такий варіант зазвичай вибирають любителі моддингу - творці красивих і оригінальних прозорих корпусів з безліччю підсвічування всередині. З недоліків – цей матеріал все ж таки вимагає вміння з ним поводитися і навичок щодо його обробки. Незграбний рух - і довга глибока подряпина забезпечена.

Алюміній має масу переваг, н головні - він легкий і має хорошу тепловіддачу. Однак це порівняно дорогий матеріал, до того ж через гнучкість алюмінію жорсткість корпусу і внутрішніх перегородок буде заслабка. Та й дряпається він легко, тому потрібна обробка поверхні. Сталь відмінно гасить вібрації, має хорошу теплопровідність і міцна. Сталевий корпус надійно захистить внутрішні вузли від будь-яких дій. Але для обробки стали потрібні різні інструменти, та й ця робота не з легких. Зате результат виходить чудовим.

Перед тим, як зробити корпус для комп'ютера, питання з матеріалом потрібно обов'язково вирішити. Якщо навичок роботи з металом немає, а хочеться використати саме його, можна зробити так – спроектувати усі викрійки та зробити креслення. У багатьох містах є майстерні та підприємства, де за кресленнями на замовлення точно виріжуть і навіть доставлять усі деталі з металу потрібної товщини. Залишиться лише зібрати цей конструктор. З дерев'яними заготовками можна зробити так само.

Дизайн корпусу

Тут важко давати якісь поради – все суворо індивідуально. Робити корпус зі стандартним дизайном можна тільки від потреби, коли немає грошей його купити, хоча коштує він не так багато. Тому за цю роботу зазвичай беруться люди творчі, щоб зробити щось оригінальне, чого немає ні в кого. Або щоб вирішити якесь технічне завдання – наприклад, вміст ноутбука помістити в окремий корпус та закріпити це позаду телевізора. Любителі моддингу – експериментів з дизайном комп'ютерного корпусу, яких лише варіантів не створили. Це і настінні варіанти, зокрема у вигляді панелі під склом. Це і численні прозорі корпуси з ефектним підсвічуванням кулерів та інших вузлів.

Дехто навіть влаштував його зі стільниці столу зі скляною поверхнею. Форми теж можуть бути різними - від класичних паралелепіпедів до кулястих або пірамідальних. Бувають і складніші – у формі якихось персонажів, наприклад, робота R2-D2 із «Зоряних воєн». Непогано виглядають корпуси, зроблені у ретро-стилі. Наприклад, ефектна модель, стилізована під радянську лампову апаратуру, з безліччю циферблатів і рукояток на передній панелі – вони, до речі, функціонують, і показують завантаження процесора, пам'яті, та інші параметри. Футуристичний та постапокаліптичний дизайн теж популярний. Безліч комп'ютерів оформлено у стилі гри Fallout.

Корпус ПК, створений своїми руками, має персональний дизайн, тому що існує в єдиному екземплярі. Однак, перш ніж братися за цю творчу справу, не забудьте прорахувати та забезпечити всі технічні моменти, про які йшлося на початку статті. Як би виглядав корпус вашого комп'ютера зовні, для внутрішніх пристроїв повинні створюватися комфортні умови роботи навіть при максимальному навантаженні.