Hvordan viker du unna skjermer. Vi forvandler en gammel skjerm til en TV. plass - hermer i forbifarten

Målet med dette prosjektet er å lage en skjerm som er opplyst av solcellepaneler som kan installeres på vinduet ditt.
Når du har opprettet enhetene, vil du kunne få tilgang til den energieffektive skjermen uten å slå på omformeren.
Det er fint å se på vinduet utenfor hagen din, og i venstre hjørne av vinduet vil du beundre timen, været og værmeldingen.

Til dette prosjektet trenger vi:

Gammel datamaskin LCD-skjerm (beundre den nye tiden);
Bærbar, bærbar eller personlig datamaskin basert på Windows OS (eller i mitt tilfelle, en enkel klient som kobles til en virtuell maskin på serveren for økt energieffektivitet);
VGA-kabel med tilstrekkelig lengde;
Pistol for liming;
Valgfritt: patroner med klart lim som krever oppvarming.

Croc 1: Vimogi til LCD-panel

Før du velger LCD-panelet, vises flere alternativer.
Som vist på bildet er det øverste bildet LCD-panelet uten at flatkabelen går bakover.
Panelene vist på bildet under har en flat kabel som føres fra inngangskretskortet (toppkortet) til utgangskretskortet (sidepanelkortet). Disse panelene KAN IKKE brukes i dette prosjektet, ellers vil kabelen være synlig og synlig når den utsettes for lys. Det er kun et panel med to tilstøtende bord (øverste bilde).

Croc 2: Demontering av skjermen

På dette stadiet er det nødvendig å åpne skjermen helt.
Det er nødvendig å lære mye.

Dette er en liste over komponenter som må fjernes:
LCD-panel (tonet som et panel med et festet bord festet til det);
Keramisk bord (hvis du kan fjerne brettet fra omformeren, kan du også fjerne det);
Flat kabel mellom det keramiske kortet og LCD-panelet.
!!!VÆR FORSIKTIG når du snur LCD-panelet, DET ER MYE SPRØKKELIG!!!
!!! DU KAN LETT RIPPE DEN FLATKALEN TIL PANELET!!!

Croc 3: Festing til vinduet

For å feste LCD-panelet til vinduet, bruk vikorist-lim, som lar det varme opp.
Dette limet vil gi en fantastisk og pålitelig festing av panelet til vinduet.

Jeg la ved panelet mitt 1. juni 2015, og deretter 18. juni 2016. Det har gått flere måneder uten at det er utført arbeid med å sette på igjen eller justere posisjonen til panelet.

Leksjon 4: Feste det keramiske LCD-kortet

Den keramiske platen er også festet med lim til rammen.
Den fester seg mirakuløst til espalier og går ikke av over tid.

Leksjon 5: Kabellegging

Legg kabler fra det keramiske kortet til datamaskinen.
Det er nødvendig å koble til strømkabelen til det keramiske kortet.
Du kan kutte livkabelen og ta et større stykke kabel, deretter kutte den og lodde den sammen.

Croc 6: Programvare

Hvilket prosjekt krever:
Google Chrome-nettleseren https://www.google.com/chrome/browser/desktop
For øyeblikket (chrome-utvidelse) https://chrome.google.com/webstore/detail/currentl…
Auto Refresh (chrome-utvidelse) https://chrome.google.com/webstore/detail/auto-ref…

Installer Chrome-nettleseren fra nå av.
Installer deretter utvidelsen bak vinene som angitt.
Når du lukker og åpner Chrome-nettleseren på nytt, vil du se For øyeblikket-siden (viser nøyaktig tid og vær).
Uansett, åpne en ny fane.

Fullfør deretter konfigurasjonen av Currently-siden ved å klikke på de tre knappene øverst til venstre.
Det anbefales å bruke lyse farger for maksimal synlighet og justere skalaverdien til "zoomet inn" for bedre lesbarhet.
Still inn automatisk oppdatering av huden på 15 dager (hovedintervallet for oppdatering av været).

Roboten er knust, hjerner!
Nå kan du nyte skjermen ved vinduet :).

Croc 7: Det er et problem hjemme

Hvis panelet er festet over en lengre periode, kan det oppstå feil mellom det og vinduet. Muligens er årsaken til utseendet deres på grunn av den lille mengden varme som skader panelet. Hvis insektene begynner å plage deg, fjern panelet, bruk en hårføner eller varmepistol på den laveste innstillingen, rengjør den og sett deretter panelet tilbake.
Forresten, feilene er ikke synlige i en avstand på en meter fra panelet.

Krok 8: Kintseviy resultat

Denne videoen viser robotenheten den første dagen etter installasjonen.

Lykke til med dine nye hjerneprosjekter!

Tse buv pause på "rukodilla". Artikkelen, utgitt av det russiske språket, beskrev prosessen med å installere en projektor i hjemmet ditt på grunnlag av Verkhivka. Jeg hadde tidligere snublet over den franske siden AllInBox.com, men til slutten undervurderte jeg informasjonen jeg fant.

Etter å ha lest den russiske artikkelen og "gått inn" i essensen av prosessen, ble det funnet en rekke ressurser om emnet.

iXBT.com-konferansen "Gjør det selv-projektor for hjemmekino", på den tiden et av de mest teoretisk kunnskapsrike fora om emnet. Teori ble diskutert der, det var bare noen få praktikere, og teoretikere hadde alltid sine egne virtuelle projektorer. Dette er en skole for Pochatkivtsi. Riktignok er det i dag allerede over 130 sider, og det er veldig viktig å lese dem på nytt i en slurk. Raju tar en penn og en penn for å ta notater, fordi... Materialet er så rikt, ideene er så gode.

Jeg har allerede tenkt på det franske nettstedet AllInBox. Det mest populære nettstedet vil dekke engasjementet til projektorindustrien. Det er et flott galleri med ferdige prosjekter, teori, design, grundig oppussing og klasse.

En av de russiske ressursene dedikert til projektorproduksjon er nettstedet "Hjemmelaget LCD-projektor for hjemmekino." En viktig russisk ressurs, teorien er godt beskrevet, et galleri med ferdige prosjekter, et forum, alt om emnet. Respekt og respekt for forfatterne av ressursen.

Teorien ble grundig studert, slik det virket da, men selve forberedelsesprosessen ble gradvis fullført, deretter ble emnet avgjort, først gjennom ekteskap av eiendeler, så senere, deretter andre prosjekter.

Fra vinteren 2006, etter den nylige høsten av Axis og den globale restaureringen og rengjøringen av maskinen, klikket jeg på "Cinema"-mappen i bokmerkene mine, og ble igjen interessert i emnet. Teorien ble gjentatt bokstavelig talt i løpet av få dager, og praksisen med prosjektorproduksjon begynte for alvor.

Litt teori

Projektoren vår er på ingen måte forskjellig fra den typiske "projeksjonsmaskinen" som vi alle lærte på skolen i fysikktimene. En projeksjonsenhet er en optisk enhet som danner optiske bilder av objekter på en overflate som utvides for å tjene som en skjerm. Metoden for å belyse et objekt er delt inn i diaskopiske, episkopiske og epidiaskopiske projeksjonsenheter. I vår versjon (i en disaskopisk) projeksjonsenhet (diaprojektor) skapes bildene på skjermen av lysendringer som passerer gjennom det visjonære objektet (i vår versjon gjennom en LCD-matrise).

Diaskopisk projeksjonsenhet: 1 - lyskjerne, 2 - kondensator, 3 - objekt (LCD-panel), 4 - linse, 5 - skjerm.

Vår versjon av "dzherelo-lyset" har et belysningssystem som består av en metallhalogenlampe, en sfærisk reflektor og en kondensator. En metallhalogenlampe, med sin lave intensitet, gir en veldig intens lysstrøm, pluss at den sikrer en fargetemperatur som halogenlamper ikke kan gi. I tillegg er levetiden omtrent 10 000 år, hvor den ikke brenner som et halogen, men mister rett og slett lysstyrken. En sfærisk visp står bak lampen og reflekterer lyset som går inn på baksiden av LCD-matrisen.
I dag prøver mange entusiaster å bruke lysemitterende dioder og bli kvitt dårlige resultater. http://www.allinbox.com/DARTG_BOX/DARTG_BOX.htm Et veldig godt prosjekt på LED.

Vår "kondensator" har to Fresnel-linser. Dette er fordi den originale linsen er flat, på grunn av at dens sfæriske overflate er i samme plan nær sporene.

I vår versjon er "objektet" matrisen til en typisk LCD-skjerm eller TV. Vaughn prøver å få litt lys.

"Objective" er en trilling. Linsen består av to konvekse og en buet linse for å korrigere aberrasjoner (det samme).

"Screen" er en selvforsterket skjerm laget av bannerstoff.

Generelt går lyset fra en metallhalogenlampe gjennom en kondensatorlinse gjennom en Fresnel-linse og passerer gjennom en matrise, og fjerner dermed informasjon om fargen på hudpikselen. Gå deretter gjennom en annen Fresnel, for å komme til linsen. Gå gjennom linsen og lag et bilde på skjermen. Jeg har et speil mellom den andre Fresnelen og linsen for å rotere lyset 90 grader.

Det er også komponenter som hus, kjøling, fokusmekanisme, dempingstimer, kjøling og andre komponenter som vi skal se på mens vi jobber med prosjektet.

Og her er stedet for å la fantasien løpe løpsk, og viktigst av alt, å fordype seg i prinsippene for arbeid og teknologi. På disse enhetene kan du finne mye informasjon om teorien om designteknikk, samt mye praktisk gjennomføring av prosjektet, du kan se på hvordan komponentene i systemet er bygget (installasjoner, installasjoner, etc.).
Det er et stort galleri med ferdige prosjekter på AllInBox-nettstedet http://www.allinbox.com/allinbox2007.htm – og mer til denne prisen.

Godta avgjørelsen

Først må du bestemme deg for valg av komponenter, for eksempel diagonalen til matrisen, tykkelsen på lampen, typen linse, etc. Etter å ha vurdert alle fordeler og ulemper ble det tatt en avgjørelse: Matrix - 15", Lampe 250W, Linse med Lumenlab under 15" matrise, alt annet mens du går.

For å ta en positiv avgjørelse, før projektoren ble tatt i bruk, ble det foldet et gardin som ble justert i gjennomføringsperioden. Før virksomheten startet var prisen litt under 400 dollar. Skjermens feste gikk faktisk ned et hakk. Så de sier at projektoren kostet 350 dollar.

Bruk fra hverdagen din:

Etter sammenfolding av kostoris ble 3D-modellen delt opp, som ble justert til høyden på pinnene og prinsippet om linsemontering.

For den daglige modellen er det også en kalkulator, stavemåter på fransk og betydninger for nedbryting av relasjonene mellom komponentene i systemet. http://allinbox.free.fr/Programmes/calculeimagev3.rar

Resultatet av å beregne babyens avlesninger:

Praktisk gjennomføring

Nå, etter moralsk forberedelse før gjennomføringen av prosjektet og ros for den gjenværende beslutningen som oppsto spontant, er tiden inne for innkjøp av komponenter.

Først og fremst var det nødvendig å kjøpe et helt Fresnel-objektiv, en RC-skjerm og en linsekomponent som ville være umulig å bygge selv, og bli den dyreste gjenstanden i prosjektet.

Det er ikke mange Fresnel-selgere, jeg vil si megatriks. Den viktigste er Lumenlab.com - amerikanerne, asiatene - nettstedet 3Dlens.com, det franske Izzotek.com, det vietnamesiske piskovatsky.narod.ru - nettstedet til Oleg Piskovatsky aka Paramon5. Du kan også se på tyskerne - exclusiv-online.com, hvor det finnes mange sett for projektorer med små matriser.

Så snart beslutningen ble tatt om å bygge en projektor på en 15” matrise og endre skarpheten på linsene, ble det besluttet å bruke Fresnel og montere linsene på Lumenlab. Det var ingen problemer med formalitetene etter å ha kjøpt S15-settet, som inkluderte 2 Fresnels og en triplett. Betaling med Visa-kort, levering med USPS (American Post). Levering er to minutter, og esken er fjernet, åpnet, alt er på plass, pakket fantastisk, ingenting er ødelagt.

Kjøp av en RK monitor er nå tilgjengelig. Jeg ønsket ikke å kjøpe en ny skjerm for å endre matrisen, så jeg valgte Second Hand-teknologi, som finnes på eBay.com-auksjonen. Kjøpet av skjermen har vært søkt i lang tid, for det første gjennom tilgjengeligheten av informasjon om denne auksjonen, og på en annen måte, gjennom de som har valgt et budsjett på $80 for seg selv for å kjøpe skjermen. Etter en måned med auksjon, for å forstå prinsippene for arbeidet, ble det klart at for en slik pris er det ikke mulig å kjøpe en normal 15" PK-skjerm (det var en sum på $30 med levering, ingen matrise med monitorvisningskontroller , matrisen har ankommet, matrisen har blitt knust i sprekker).

Budsjettet ble satt til $100 +/-$10, og alt begynte å bli bedre. For $67+$40 (levering) fikk jeg en fantastisk Xerox-skjerm. I en anstendig stilling vil jeg være robotarbeider. Leveringen tok 9 dager.

Rett før sammenbruddet av Fresnel og Monitor direkte til Ukraina, kjøpte vi en lampe, en stikkontakt og ballaster (ballastkontrollutstyr) til lampen. En metallhalogenlampe har en gassutladningstype, den inneholder ikke en glødetråd, gassen i den pumpes inn i lampen og lyser når en elektrisk utladning passerer gjennom en ny bue. Derfor, før lampen, kreves en gasspjeld eller en IZU (unburning unit). Alt selges i en butikk som selger lamper og lamper. Jeg kjøpte en kinesisk Deluxe-lampe for 250 W, 5800Lm, 4800K, samt en gass og en demper.

Lampen var i utgangspunktet billig for å utføre eksperimenter og fungerer først, i dag må den byttes ut med en metallhalogenlampe med en keramisk lampe. Slike lamper har en større lysstrøm.

Som en mekanisme for å feste rammene, for muligheten for justering, ble M6-gjengede stenger brukt. De trengte 2 m eller 4 0,5 m hver.

Neste er en lett blokk med samlinger på en aluminiumsplate. Braketten for å feste stikkontakten lar deg justere lampens posisjon. Et sfærisk utvalg av kjøp på loppemarkeder, for alt fra alle slags topper. Det er nødvendig å feste med M3 stendere og aluminiumsplater.

Kondensator (kondensatorlinse) – historien har brent ut. Det var mye forskjellig, alle sprakk ved høye temperaturer, og fragmentene ble funnet veldig nær lampen. En 120 mm kondensator kan bli skadet av en filmprojektor, ellers ville den sprekke. Bildet viser lite.

All denne fantastiske lysteknologien er naturlig sentrert og plassert i en skål i rustfritt stål. Til å begynne med var skålen en refleks, så den ville drepe mange utlendinger. Aleskål er som en refleks mykt, som en sil som en bøtte. Deretter ble en vanlig sfærisk reflektor installert, og bollen begynte å utvikle en annen funksjon som utviklet seg til en termisk skjerm. Det hindrer varmen i å varme opp kroppens vegger.

Over lysblokken er det et varmefilter laget av K-glass. Den lar lys passere gjennom og forhindrer varme i å skade matrisen. Matrisen er veldig delikat og fungerer ved temperaturer under 60 grader. Ved høyere temperaturer viser den ingenting, blir brun og dør. Skråningen er festet til ytterligere ruller laget av samme aluminium.

Rammer for Fresnels og matriser ble laget av 1,5 mm aluminiumsplater. Alt ble skåret i skjøter med en stikksag og satt sammen med nagler.

Matrise

Matrisen i monitorens RK formaterer bildet av vår projektor. For å gjøre dette må du strekke arbeidssiden av selve matrisen, uten å skade den fleksible kabelen som er limt til den neste, eller dekselet. Til denne monitoren trenger vi en "sklo" med en kontroller, en monitorkontroller og en livblokk. Vi trenger ikke matrisebelysningslamper og en inverter for livet.
Det er best å demontere skjermen i rolige omgivelser, eller på et rent bord uten fremmedlegemer. Plasser alle skruene som skal skrus ut under demontering i en boks slik at de ikke søles på arbeidsflaten på bordet og ikke skader arbeidsflaten til skjermen.

Så la oss ta skjermen vår, snu den og stram alle skruene som kan skrus. Naturligvis åpnes ikke skjermhuset, det er splinter rundt omkretsen av låsene. I vårt tilfelle er det mulig å opptre frekt, men likevel vakrere, ettersom den voksende kroppen blir mer sivilisert.

Under bakdekselet er det et keramisk kort eller en monitorkontroller og en lampeomformer og en bakgrunnsbelysningsmatrise. Noen modeller av monitorer har en livblokk, og noen har tilkoblinger til en omformer. Jeg har tilfeldigvis en ekstern livsblokk.

Nøye identifiserer vi alle brøkene som vil være knyttet til hverandre. Det er best å skrive ned eller ta et bilde av forbindelsen, slik at du ikke trenger å lure på hvor den er koblet til senere.

Styrene er festet til skjermchassiset, siden vi ikke trenger chassiset lenger, fjerner vi skjermkontrollerkortet og brettet med knappene. Forfatterne vil gjerne introdusere et chassis med brett som fester det midt på karosseriet.

Vi skru ut alle boltene så mye som mulig. På toppen av matrisen, hvor kabelen er festet, er det en matrisekontroller dekket med et deksel. La oss ta denne lille kjerringa. Selve kontrolleren er skrudd til aluminiumskroppen til matrisen, skrudd på plass. Noen matriser har et annet brett, plassert på siden av matrisen, koblet med en kabel til hovedkortet. Hvis det er der, ødelegger vi det. Toget er naturlig synlig. Deretter skyver vi kontrolleren forsiktig inn på kablene mellom matrisehuset. Med togene må du være ekstremt forsiktig, fordi... Stinkene limes til folden på kontrollerkortet, når de er kuttet, ALT, til slutt.

Men all denne rikdommen kan brukes i modding - en kald katodelampe, et stykke lys akryl, en inverter for lampens levetid. Du kan lage et hvilket som helst stativ for å lyse opp, eller bare bruke en lampe for å lyse opp innsiden av kroppen.

Etter at bakgrunnsbelysningen er slått av, kan du miste én ramme, som inneholder arbeidssiden av matrisen. Aksen er med påmonterte kontrollere og informasjon om fargen på hudpikselen (bildeformat) legges til lysstrømmen.

Matrisen er festet til rammen, som er festet til den ved hjelp av møbelretter for oppbevaring. Stanken henger igjen for en liten plass, noe som forhindrer at den blir skitten hvis du skru den fast. Kjernen av boule settes inn direkte, og deretter settes matrisen inn foran den.

Kontrolleren til festematrisen er på et vinkelrett akrylstativ som er festet til tappene. Det kunne vært finere, slik at det festes til rammen, men etter min mening ville det vært enklere.

Matrisen er plassert mellom to Fresnels. Jeg vil koble sammen to Fresnels samtidig, og matrisen flyter over Fresnels. Persha, som Fresnel-lampen heter, har en mindre brennvidde (220 mm). Lampen er praktisk talt i fokus og er teoretisk lyssterk etter at en parallell stråle av Fresnel-størrelse passerer gjennom den.

Den skrus fast til rammen ved hjelp av selvdrevne linjaler. Hvis du ville, kunne du kjøpe en trimach til speilet, som brukes til å lage møbler.

En annen Fresnel, plassert bak matrisen, har en brennvidde på 310 mm. Den er festet til rammen på samme måte som den første. Det er en mekanisk korreksjon av trapezius. Til høyre, hvis du installerer projektoren ikke akkurat vinkelrett på skjermen, men lavere, vil geometrien til bildet bli ødelagt, den såkalte trapesen, oversiden er bredere enn bunnen. Installasjonen av en annen Fresnel under kuttet kompenserer for trapesen.

Den ledende komponenten i systemet med den valgte konfigurasjonen er et speil. Rammen til speilet er laget av aluminium, elementene kan justeres, plasseringen av speilet er laget av 3mm akryl. Det er lettere å frese spor. Akryl til aluminium fester med samme nagler.

Speilet ble kjøpt fra den originale skloriztsa, men for slike taler er det nødvendig å skaffe et speil fra en ekstern ball som slår. Etter de første testene ble det besluttet å omarbeide det originale speilet på "riktig" måte fra den originale ballen som spretter. Av denne grunn kjøpte vi en vask for den gamle farben "Zmivka PL-1" på markedet. Med denne hjelper jeg deg med å fange en tørr kule på toppen av glasset, så blir alt vasket bort med vann. Det kom ut et speil som ble slått ut fra begge sider.

I ett speil er det nødvendig å passere gjennom glasset, slå ballen, som slår den ut, og deretter passere gjennom glasset, der den kommer ut av overflaten av glasset, så det er to bilder. Når den eksterne ballen vinner, er det ingen tvilling.

Den gjenværende komponenten (i beskrivelsen, ikke i betydning) av det optiske systemet til projektoren er linsen. Linsen ble kjøpt fra Lum'ienLab, og også fra Vikoristan Leningrad-regionen i den sovjetiske sosialistiske republikken.

Linsen er festet til en PVC-ring, som er limt til seksjoner av 100 mm rør for kloakk. Teleskopiske straighter (fra møbelbeslag) er festet på begge sider av røret, som er kortsluttet, pga. et stort trekk er ikke nødvendig.

Direkte skrudd til støttene, som justerer linsen motsatt midten av speilet.

Linsen beveger seg rett, og fokuserer dermed bildene på skjermen. For dette formålet beveger motoren seg med en girkasse. Girkassen er selvtettende, satt sammen av forskjellige gir, og den roterende platen er laget av akryl.

Speilet er plassert på 45 grader. til lyset strømmer, slik at lyset roterer 90 grader.

Noen steder er speilrammen og linsestøtten forsterket med en T-lignende profil. Alt henger sammen - små biter, nagler.
Det er avstandsstykker installert diagonalt på tre sider for å gi stivhet til chassiset.

Justeringen av alle optiske komponenter, lamper, fresnels, speil og linser ble utført ved hjelp av en laserpeker. Nederst på lampen, mellom tappene diagonalt, var det oppspente tråder, og toppen Fresnel brant. Lampen er plassert i midten av tråden. Deretter ble speilet plassert slik at når man så inn i linsen på lampen, ville over- og undertråden lyse. Deretter ble lyset skinnet inn i midten av linsen og alle komponentene ble plassert til de passerte gjennom båndet til tråden i midten av lampen.

Elektrisk del

Den elektriske delen av projektoren består av kretser for å slå på lampen, i vår versjon metallhalogen, og kretser for å slå på matrisekjølesystemet og lampen, i vår serie med vifter.
Lampebryterkretsen er indikert på IZP:

La fantasien løpe løpsk. Du kan ganske enkelt koble viftene til monitorens livblokk, og du kan lage en egen livblokk. Jeg håper å lage en separat boenhet med en timer, som vil tillate at lampene og matrisen kan blåses på i en time til når lampene og matrisen er slått på. Nøyaktig å observere timen har ingen mening, 10хв +/-50 % fjernes helt, så det enkleste lanyard-skjemaet ble valgt, som setter timen.

Det er enkelt å lage et diagram av projektoren igjen, noe som dette:

Blokken inneholder en krafttransformator (chergove taverna). Dessuten er transformatoren også fullstendig brettet. Trykk på knappen (ON) med lås. Når den er slått på, tilføres spenningen til reléet, som slår på lampen og matrisen, og også leverer +12 til viftestarttimeren. Når "ON"-knappen er slått på, slås ikke viftereléet på, den gjenværende spenningen påføres ladningen til kondensatoren i bunnen av transistoren, kondensatoren er fullstendig utladet og etter omtrent 10 sykluser går viftene av.

Det er en strømuttak installert på skjermens chassis, og det er en 5A-kontakt ved inngangsbryteren.

Foruten åpen-knappen er det også en fortsettelsesknapp i 10 minutter. viftedrift, objektivknapper (fokus) og lysindikasjon for lampedrift, viftedrift og tenningsmodus.

Alle kontrollknapper og lamper vises på kanten av det keramiske panelet.

Monitorkontrolleren er montert bak speilet på en akrylplate og kobles til matrisekontrolleren.

Bor i monitorhuset, som også må festes til huset. Jeg har aldri kjent et bedre sted.

Det er også en VGA-kontakt på projektorchassiset som kobles til kontrolleren via en ekstra selvstendig kabel.

Ballasten til lampen er på bunnen, fordi gasspådraget er på gode 3 kilo.

I forbindelse med dette skrus den nedre aluminiumsplaten til sponplaten.

Ramme

Etter å ha samlet chassiset ble alt til høyre testet flere ganger. Som jeg allerede sa, ble speilet bygget om og kondensatorlinsen ble byttet ut flere ganger, fordi... Det brast gradvis, og så dukket kroppen opp. Kroppen er laget av PVC, bakside, 4 mm tykk. Hvem bryr seg om sponplater, jeg har ingenting i mot sponplater, men PVC er et mye enklere materiale å bruke. Den kan kuttes med en skrivekniv, limes med diffust lim, bores veldig enkelt og bøyes med en mørtel - et fantastisk materiale. Annonsørene hadde et helt ark ekstra. Åpning av sømmer uten stoler, konfigurasjonen og implementeringen av den dårlige kroppen ble gjettet.

Kroppen er laget av 2 deler. Først: høyre side, foran og topp, og den andre: venstre side og bak.

Det er 4 vifter festet til høyre vegg, som sirkulerer rundt midten av kroppen. Siden lampen ser mye varme, må den avkjøles effektivt,
Bulo var utstyrt med et trinnmønster, to 80mm. Viften skal stå motsatt matrisen og trekke inn mot midten av kroppen, og dermed blåse Fresnel-matrisen. Når man når bunnveggen av kroppen, der det er et gap, gjennom hvilken ventilen synker ned i den nedre delen av kroppen, er det to slike vifter i lampehuset, som trekkes innover fra kroppen. På denne måten sikres rask luftutveksling, og matrisen overopphetes ikke.

Der kan du også legge til forsterkningsribber limt på baksiden av kroppen.

Festedelen til den nederste sponplaten er festet med ekstra skruer.

Deler av korpset forenes seg imellom for ytterligere gwents.

Et keramisk panel er installert på venstre side. Den er festet bak en ekstra PVC-klemme.

Skjerm

Du kan kjøpe en skjerm ferdig, eller du kan lage den selv. Du trenger et stoffbanner, kun matt, ikke blank, og svart selvklebende. I stedet for bannerstoff er det tynnere enn markisestoff materialet er også tykkere og skaper færre folder. Du kan bedre strekke stoffet på en treramme. Er det plassmangel kan du lage en skjerm som lyser opp.

På det hvite bannerstoffet er det kantbånd med sort selvklebende, også matt. Svart kant gir et subjektivt løft til kontrasten og avslører en svart farge.

Jeg er redd når jeg tar opp skjermen. Banner og kantbånd er festet på en trekloss med avrundede kanter. Feste - små shearling spiker i en avstand på 5 cm.

Skjermbredde 2300 mm. M6 bolter settes inn i enden. Bak ved hjelp av aluminiumsruller er skjermen spikret til veggen. Til innfesting ble det benyttet dia. 8 mm.

På den ene siden er det en girkasse for D219-P1-motoren. Og som en 12V-motor er det en konstantstrømsmotor fra skriveren. Du må feste den med en akrylring og M3 stendere.

Det er enkelt å løfte og senke skjermen uten problemer.

Vel, la oss få det over, det er alt. Og til slutt er det en haug med bilder med resultatene.

I mørket:

Når lampen er slått på ved 60W.

Lykke til og god modding.

Huden til delene av projeksjonsapparatet har en historie med rik ernæring.

Jeg tror at ordet "modding" ikke lenger resonnerer på de fleste datamaskiner. Modding for en datamaskin er det samme som tuning for en bilfører. De som vises på engelsk endre (modifisere, endre), har dette konseptet vokst til en hel direkte, med antall shanuvalniks, som gradvis øker. Og alle de sanne entusiastene som prøvde å gjøre narr av de kjedelige og uprangende boksene som dukket opp så raskt i leilighetene våre. Modding er en plastoperasjon for datamaskinen og dens perifere enheter. Ved hjelp av tilleggsfabrikasjon, justering og videreforedling er det mulig å oppnå et unikt, individuelt design.

Jeg er ikke smart nok til å sikre meg rangeringen som "moderatorer", men jeg vil gjerne ha nettsteder dedikert til dette emnet med stor tilfredshet. Faktisk, etter å ha kommet over dette, er jeg helt ikke overbevist. La oss snakke om alt i rekkefølge.

Hvorfor startet det hele

Og det hele startet med en banal kjøkkenoppussing. TV-en, etter å ha kommet tilbake til sin rettmessige plass etter fullføringen av reparasjonen, falt under selve rammen - til høyre i det faktum at det nye kjøleskapet overstiger det gamle med tjue centimeter. Som et resultat har gjennomgangen av splitter nye produkter med philizhanka-te blitt enda mer intens. I løpet av en uke begynte det å frata ikke bare meg, men hele hjemlandet mitt.

Av hensyn til familien ble det besluttet å pensjonere den "gamle hardarbeideren" og erstatte ham med en ny "grundighet" med sjeldne krystaller med ytterligere plassering på veggen. Det er så enkelt som å gå til din nærmeste forbrukerelektronikkbutikk og velge et erstatningseksemplar. Men prisene på disse TV-ene er enda mer imponerende. Og, selvfølgelig, rimelige modeller, men stol på meg, stinken vil ikke plage meg. Og de som vil øke respekten din er i prisklassen fra 17 000 til 32 000 rubler. Hvis du ser på de tekniske egenskapene til TV-er i denne gruppen, så er det ingen forskjeller mellom matrisene til RK-skjermer og matrisene til RK-TV-er. Og som oftest, med samme skjermoppløsning (1024×768), vil lysstyrken, kontrasten og skarpheten på skjermen falme. Hvorfor er det viktig for oss å kombinere en rimelig PK-skjerm med en ekstern TV-tuner? Det viser seg at vi setter sammen TVen med egne hender.

Utvalgskriterier

Her må vi tydelig identifisere hva vi ønsker å få ut av veien, og ut fra dette formulere en klar tankestrøm som vi vil velge kandidater til.

Vi kan umiddelbart dele vårt mentale skifte i to grupper. Opp til gruppe "A" må du overvinne byrden, den ukjente vil gjerne påføre Vidmova en som utfordrer. Gruppe "B" vil ha frukt - de som vi kan kompensere for selvpushing om nødvendig. Alt er selvfølgelig subjektivt, og det jeg så for meg er kanskje ikke sammenlignbart med andre sinn.

Monitor (fra 9000 til 10500 rub.)

1. Utvendig utseende og design – uansett. Hvis vi vil se på TV og ikke skjermen som fungerer i skjermsparermodus, må vi være spesielt oppmerksomme på dette punktet.
2. Jeg skal se meg rundt. Dette er en veldig viktig parameter, og derfor ser vi på både den horisontale og vertikale siden. Jo større verdi, jo mer behagelig er utsikten.
3. Reserve av lysstyrke og kontrast. Denne parameteren, som den første, lar deg oppnå tilstrekkelig bildeklarhet.
4. Jevnhet i belysningen. Ikke la skjermen være opplyst hele tiden. Mange rimelige modeller har en merkbar lysstyrke i den nedre delen av skjermen, spesielt i jevnt mørke bilder. Jo tydeligere det implementeres, jo jevnere fordeles lyset. Den bredeste belysningen er den nedre, hvis lampen som lyser opp matrisen er plassert nederst. En annen implementering er mulig, men det vil i stor grad koste veimonitorer og bredformatskjermer.

1. Lydanlegget er installert. Når du er fornøyd med rikdommen til lyden som produseres av de innebygde monitorhøyttalerne, vil problemet med å implementere lyd for TV-en være løst. Ellers må du velge et ekstra lydsystem, og også finne en ekstra stikkontakt for det. Livet til TV-en vår med tre kontakter er for mye, selv om du lett kan komme deg rundt det.
2. Vbudovany boligblokk. Den ytre blokken vil skje et sted.
3. Monitorstativ. Enkel demontering og ikke-skade på designfunksjonene til skjermen lar deg beholde garantien på enheten. Og stativer som lar deg montere skjermen på veggen. Det er også viktig å skille stativene fra rosettene som vises på dem. Alt er imidlertid subjektivt, og du velger selv hva du leter etter.

Alle disse parametrene bør kontrolleres ved kjøp, det er ikke nødvendig å stole på vibratorens tekniske egenskaper - ellers er det ikke svikefullt.

TV-tuner (fra 2000 til 3000 rub.)

1. Sang, lys mottakelse. Den separate delen av TV-en er litt mindre enn den separate delen av RC-skjermen, og de viktigste problemene vil være de som er koblet til en dårlig antennekabel, utilfredsstillende tilkoblinger på panelet og dårlig mottakssignal. Hvis de to første lagrene kan prøves for å endre selvfremdriftssystemet, vil det fortsatt være umulig å erstatte enheten.
2. Subtil justering. Mulighet for å justere kanalen etter automatisk justering.
3. Kommunikasjonssystem. En nødvendig tuner som automatisk tilpasser seg kringkastingssystemet til den valgte TV-kanalen, og med muligheten til å stille inn verdier for hudkanalen. I samsvar med standarden i Russland utføres kommunikasjon i SECAM-systemet, mens regionale kabelkanaler bruker andre koder for å danne fargesignaler.
4. Betjening av fjernkontrollen. Den håndholdte fjernkontrollen har muligheten til å bytte fra kanal til kanal med bare ett trykk på en knapp, slik at når du bytter til kanaler fra en til ni, trenger du ikke å slå null, og deretter 1, 2, 3 ...9. Det spiller ingen rolle, bare snu det, det er ikke lett.
5. Meny. Jo bedre menyen er implementert, jo flere justeringer som lar deg gjøre korrigeringer etter autoskanning, jo lettere er det å oppnå et klart bilde og lyd.

1. Russifiserte menyer og dokumentasjon. Selvfølgelig er det ikke nødvendigvis komplisert, men det lar deg mer komfortabelt navigere i menyen og lese dokumentasjonen.
2. Funksjon for kanalfremovervisning. Veldig praktisk, uten å haste gjennom kanal etter kanal, men etter å ha undret deg over forhåndsvisningen, velg de du leter etter. Som regel vises 9-12 kanaler på skjermen.
3. Rotasjonsfunksjon. Du kan manuelt bytte mellom to kanaler ved å trykke på én knapp. Nesten alle TV-er har en slik kapasitet, og jeg synger hvor mange som fikk tak i denne samtalen.

Jeg gir definitivt ikke spesifikke numeriske verdier for ulike indikatorer, da det uunngåelig ville vært en diskusjon om dette. I tillegg, for de som gjør det, kan vi være forsiktige når de velger enheter.

Etter noen nylige, men produktive, søk og justeringer, ble to enheter valgt som samsvarer med mine søk. Dette er en BenQ FP591 RK-skjerm og en GOTVIEW TV-tuner – BOX.

Etter min mening gjorde BenQ-designerne en god jobb - jeg tror at ingen vil tape penger på å bruke denne skjermen. Pluss en veldig grei lyd takket være SRS-funksjonen og aktiveringen av kortleseren. Hvis det er en tuner, så er det enda verre. Modellen, som i utgangspunktet er designet for det russiske markedet, blir møtt med et godt mottak og en manuell meny tilpasset det russiske språket.

Folding

Med alt nødvendig i våre hender begynner vi med implementeringen av planene våre.

Vi må først sjekke hvor godt alle enheter utfører funksjonene sine. Først etter at vi har bestemt oss for gjennomførbarheten av vår tandem, kan vi begynne hoveddelen av arbeidet.

Monitorstativet er sikret med skruer som har blitt utslitt tidligere. Vi skrur inn stativet og velger et sted å montere PK-panelet vårt på veggen. Den optimale høyden på festingen, som justerer de vertikale kantene fra utsiktspunktet, er omtrent 1,5-1,6 m fra basen. Vi skisserer konturene til panelet, og indikerer også dybden på "kirsebæret", der alle rosene vil vokse. De to toppskruene som holdt panelet vårt på stativet fester dem nå på veggen, og dette stedet er også merket som en oval. Hengsler for feste kan enten kjøpes eller klargjøres ved hjelp av vicor for denne delen av stativet (jeg vil ikke dvele ved dette, siden det absolutt ikke er noe sammenleggbart her).

Følgende er stedet hvor tuneren er plassert. Før denne strømforsyningen må du være kreativ og manuelt velge plasseringen av ledningene fra tunerkontaktene. Jeg flyttet apparatet slik at rosene var vendt mot venstre - for meg var det ikke lett, men ikke helt rasjonelt. Det er viktig at toppdekselet på tuneren fjernes, forsiktig nedgravd i veggen, med ca. 30-35 mm. Hvis veggen er betong, kan du ikke klare deg uten en borhammer. Det var litt enklere - en ledningsboks laget av gips, og en enkel meisel fungerer bra (med tanke på dette var det nødvendig å kontrollere for ikke å falle gjennom hullet inn i akselen).

Deretter utføres en foroverfolding for å indikere stedet hvor vi ønsker vår numeriske styrke. Så går vi og installerer alt på plass igjen, bortsett fra å legge ledningene.

Deretter kommer det vanskeligste, men viktige øyeblikket. Derfor vil alle ledningene være lukket, og vi vil ikke ha mulighet til å endre dem før da, noe som mer presist skyldes det faktum at det ikke vil være noen lukkede ledninger igjen som kobler tuneren til skjermen. La oss samle hele systemet, og markere jubileet som gjorde at vi kunne samle alt sammen.

I tilfelle et synlig område av tuneren og pilen vil bli dekket med en ball og espalier, er det nødvendig å justere tilførselen av ventilasjon og trykknapp-TV-tuner.

Ventilasjonsforsyningen er enkel å kontrollere. Et alternativ vil være å ha en liten avløpsåpning i vindrørssjakten, som kan lukkes med stoff eller metallnetting. Jeg brukte så mye penger.

Trykkknappstyring av tuneren ble implementert på denne måten. Ledningene ble loddet til knappene på enheten, samt til IR-mottakeren og dioden, som signaliserer driften av enheten som den originale IDE-kabelen ble brukt til. Duplikatorknapper ble plassert på monitorstativet, som igjen ble et dekorativt panel som dekker en del av tuneren.

Panelet festes på samme måte som skjermen - med to standardskruer i kantene av stativet, da det har egne vridde hengsler, forberedt for nødplaketter.

Også på panelet er det: LED-indikator og IR-mottaker. For å gjøre det lettere å demontere panelet, koblet jeg ledningene fra tuneren til panelet gjennom en standard IDE-kontakt.

Den øvre delen av knappene var laget av fargedioder fra det gamle navet. Etter min mening var det enda mer spennende. Jeg gadd ikke engang å jobbe med belysningsaksen til disse knappene selv - antallet lysdioder som lyser, resonerer ikke med mine følsomme sanser. Han gjetter virkelig serverstativet, men han vil smake på det. Du kan duplisere og vise alle tunerkontaktene på panelet. Alt vil legge seg ned hvis du vil vikorisere dem i fremtiden.

Visnovok

Som et resultat, etter å ha fullført malings- og pussarbeidet, liming av espalier og resten av installasjonen, oppnås en fantastisk rikt funksjonell TV, og til en anstendig pris til prisen på 12 500 rubler. Pluss en bonus for vårt arbeid med utseendet til en ny kortleser.

Bonusen er til og med eksotisk, eller til og med brun. Uansett hva du sier, er det velkomment å sitte ved hagebordet, sammen med en rekke venner og slektninger, å vise på skjermen bilder fra en nylig tur til sjøen eller til verdensmesterskapet i fotball. Hva du skal vise deg selv - vis huden din selv.

Det er situasjoner når en gammel TV går i stykker og det ikke lenger er mulig å reparere den. Siden det ikke er noen planer om å lage en hjemmekino i nær fremtid, er det ingen vits i å løpe til butikken etter en ny TV-mottaker – du kan like gjerne nøye deg med å se TV-programmer på dataskjermen. Hvis størrelsen på skjermen ikke spiller noen stor rolle, vil du til høyre etter den lille lære hvordan du lager en TV fra en skjerm.

Funksjoner på RK-skjermer

I minnet til middelaldrende mennesker mistet de fortsatt store rørmonitorer med et høyt nivå av negative effekter fra kineskopet. Mer kompakte skjermalternativer med katoderør (CRT) kan fortsatt finnes i hyllene i mange butikker. De ble erstattet av helt flate modeller som bruker sjelden krystallteknologi (RC). Stinkene har lært mange endringer for å forbedre egenskapene deres og ikke ødelegge den sløsede reklamen.

Ved første øyekast er dagens RK-skjermer på ingen måte forskjellige fra TV-apparater som bruker samme teknologi. Den eneste forskjellen mellom dem er at skjermene ikke kan vise TV-programmer gjennom en tuner. Noen forhandlere gikk imidlertid glipp av denne feilen, og ga ut en rekke modeller fra det populære TV-programmet.

Men likevel, det er flott. Og hver hudenhet har sine egne egenskaper.

1. I TB-primere velg diagonaler mye mer, lavere skjerm. Det er et spesielt behov for gigantiske skjermstørrelser, hvis skjermer er praktisk talt uforgjengelige.
2. Minste tillatte stående Lag tre skjermdiagonaler mellom seeren og TV-en, slik at du kan bruke skjermen med egne hender.
3. Pikslene på TV-skjermen er forskjellige, Og skjermen, selv om den støtter mange formater, er viktigere, og de er viktigere å se på.
4. Systemelementene til nye TV-modeller står stille flere metoder for interaksjon, lavere monitor. Personalfordelingen i resten av verden vil imidlertid alltid bli erstattet av de mest avanserte.
5. Hvis vi tar to enheter med en liten diagonal, da skjermen vil ha mindre variasjon. Og hvis du sammenligner den største skjermen med samme TV, så er prisen på en dataskjerm betydelig høyere.
6. Kontrollere har ikke lov til å besøke monitorene for keruvannya på veien.

Selvfølgelig, med moderne TV-er som støtter funksjonen til en skjerm, jevnes ytelsen helt ut. Ale ikke om denne modellen.

TV-tuner wiki

Etter å ha kjøpt en ny skjerm, er andelen av den gamle å falle som en sag ned i et hull. Og nå er det enkelt å overføre det til en heltids-TV. For dette må du legge til en tuner. Når du velger en enhet, må du også være respektfull. du trenger en helt uavhengig konsoll, og ikke et tillegg til datamaskinen, la oss si utenfra.

Viktig!

I kjernen er en TV-tuner en TV, men uten skjerm. Dette er tilgjengelig så snart hovedkortet er installert. Du vil ikke lenger kunne koble enheten til skjermen hvis tilkoblingen er stillestående. For å koble til trenger du en wiki kompleks RCA-kabel

. Du trenger også tilgang til den analoge antennen. Og siden det er viktig å se programmer i et digitalt signal, kan du ikke klare deg uten en DVB T2-mottaker. Tunersettet inkluderer en fjernkontroll. Og siden skjermen ikke har innebygde høyttalere, må du koble den ved siden av høyttalerne. Men i denne forbindelse er valget av avgjørelse overlatt til herskeren..

lyd kan sendes ut enten gjennom en hjemmekino eller gjennom et musikksenter Fordeler

• En slik avgjørelse kan sees i følgende øyeblikk:
• når tilkoblet, er det ikke nødvendig å installere drivere;
• Kompaktheten til TV-tuneren lar deg installere den hvor som helst;
• Ganske enkelt kan tilkoblingen kobles til den bærbare datamaskinen, og gjør den umiddelbart om til en TV;
• Kan kobles til både rom en og ekstern TV-antenne.

Tuneren kan brukes som en hub for alle hjemmelydsystemer, så lenge det er en høyspent lydutgang. Minuser

Du kan også merke at høyttaleren til TV-tuneren er svak (da den ikke brenner). Dessuten er enheten med mottakeren dyr å installere og det er ingen USB-porter.

Vær så snill!

Når du konverterer en skjerm til en TV, bruk en ekstern TV-tuner - dette kan være den beste løsningen for et sted hvor det daglige Internett er begrenset eller nettverkssignalet til og med er svakt. Wikoristannya TV-set-top-bokser, som viser høyoppløselige bilder. Omarbeiding av en enkel digital mottakertuner er beskrevet ovenfor og er inkludert i den medfølgende mottakeren. Og aksen til Smart TV set-top-bokser betyr at utseendet til tunere reduseres, noe som gir forbedret funksjonalitet: mens du ser på TV-programmer direkte fra World Wide Web, kan du surfe på nettsider og nyte spill. Dette er en prosess uten datamaskin.

Fordeler med smartenheten:

• tilgang til YouTube, sosiale medier og andre sosiale programmer;
• støtte for både kablede og trådløse (Wi-Fi) tilkoblinger;
• Å fange et klart signal og demonstrere det på monitormatrisen skaper et bilde som er rikere enn bildene på en standard TV;
• Tilstedeværelsen av to multi-core prosessorer på konsollen øker hastigheten på all operasjon betydelig.

Ulempene er vanskeligheten med å bruke set-top-boksen på Internett, den høye tilgjengeligheten og kompleksiteten til HDMI-VGA-omformeren. For denne typen situasjoner må vi også forberede oss på ekstra utgifter til lydsystemet, som også krever ekstra penger.

Vær så snill!

Ut fra det som er beskrevet ovenfor er det viktig å bruke et TV-apparat med Smart set-top-bokser – fremfor dyre, som kun er relevante for regionen. Du vil ikke kunne velge en metode for et dacha-alternativ. Det er usynlig.

Vikoristannya betale Du kan velge alternativet uten TV-tuner - med en seirende betaling (skyler), som er helt irrelevant. Det er bedre å velge universelle fra alle disse modellene - de stinker Plasser videodekoderen og alle nødvendige kontakter, inkludert HDMI og USB

1. . Tre modeller kan sees fra dem. MV29.P
2. . Budsjettalternativ Hvis du vil ha én USB-port, trenger du bare velge fastvare. MV56U
3. . For mer hjelp USB. VST.3463.A

. Gir digital og analog TV-mottak. For å bruke denne metoden til å lage en TV, må du fjerne skjermen og I stedet for LVDS-kortet, installer ett av de tre som er beskrevet ovenfor

. I dette tilfellet må du kanskje bytte ut kabelen og legge til en livblokk. Det er også nødvendig å sørge for at alle delene passer inn i skjermens kropp. Siden det ikke er noen sangferdigheter, kan du ikke klare deg uten hjelp fra en fakhiv. Dette kan selvsagt forbedre effektiviteten i en operasjon som har blitt ulønnsom.

Andre måter

1. Ikke glem å installere en tuner på datamaskinen. I tillegg til den uavhengige enheten beskrevet ovenfor, er det tre typer tunere som ikke kan kobles direkte til skjermen - for denne typen arbeid kreves en datamaskin eller bærbar datamaskin. Vbudovaniy TV-blokk
2. Ekstern akseptør. Kobles til datamaskinen din via ExpressCard.
3. Merezheviy tuner. Enheten er koblet til ruteren, og programvaren er installert på PC-en. Du kan koble deg til vikorist både via dart og via Wi-Fi.

Hva med den gamle skjermen? koble til smarttelefonen eller nettbrettet, Da kan du også slå av TV-en. For denne prosedyren trenger du en HDMI- eller VGA-kabel med en adapter for en mobilenhet. Når den er koblet til Internett, kan den nettbaserte TV-kanalen mottas på en smarttelefon eller nettbrett og vises på skjermen via ledning. Av denne grunn vil mobilenheten fungere som en grunnleggende spiller. Den store skjermen vil vise videoen som er tatt opp på minnekortet.

Det er enda enklere å se TV på nettet via datamaskin eller bærbar PC for ytterligere IP-teknologier. Hva trengs til:

• last ned IPTV-spilleren og installer den på datamaskinen din;
• importer deretter spillelisten med kanaler i m3u-formatet til spilleren, ellers kan du gjøre dette gjennom elementet "Kanallisteadresser";
• Det var nødvendig å redde alt og ta vare på tilståelsene.

Funksjoner for å koble til EPT-skjermer

Dette er en versjon av en selvdrevet TV som bruker en gammel EPT-skjerm. De som uten å kaste ut sin første skjerm med rørrør kan få en helt kraftig TV-mottaker til kjøkkenet eller hytta. For hvilke deler som trengs, kunnskap og bevis fra installasjon av radioelektronikk. VGA-inngangtilstede i huden gamle monitor, og de nødvendige delene kan fås på Internett eller i en spesialbutikk.

Bli kjent:

• fargemodul - fargen flyter direkte på bildets lysstyrke;
• TV-radiokanal - uten den kan du ikke se de nødvendige video- og lydfrekvensene;
• kontrollenhet - utstyrt med en IR-port for koordinering med sjåføren.

La oss ta fra hverandre en gammel skjerm Fjern den unødvendige batteriblokken og skjermkortet fra det nye. Den kjøpte modulen plasseres i midten av kabinettet og kobles til utgangsnodene. Du må kanskje lodde inn en haug med motstander, hvoretter TV-en, satt sammen med egne hender, er klar. Det er ikke nødvendig å sjekke alle systemer, og du kan koble den til antennen.

Deler av en skjerm som en TV

Skjermer viser ofte en større skjerm enn TV-en, og det er derfor bildeklarheten deres er større. Ale oskolki Dybden av den svarte fargen på dataskjermen fratar den sin skjønnhet, da kan fiendtligheten bli undertrykt, spesielt hvis du ser filmen i midten av ingensteds. Du må også være veldig forsiktig med kontrastjusteringer - hvis du forlenger det, vil bildet se flatt ut.

Time for visning på skjermen er spesielt økt Nizh på TVen. Derfor anses dataskjermen i utgangspunktet for å være en robot. Det ville være veldig viktig for folk å sitte i flere år foran en skjerm der bildet endrer seg raskt. Derfor ble overgangene mellom bildene gjort jevne - for øynene var det mye vakrere. Men når du ser på dynamiske scener, vil det være en endring i farge. For eksempel, der det allerede er en svart, er det fortsatt en hvit utstilt. Eller på skjermen er det et objekt fra forrige ramme.

Viktig!

Arbeidet bak monitoren utføres uten forsinkelser, så distributørene står ikke inne for en slik faktor, så vidt jeg kan se. For å unngå at det dukker opp svarte flekker på skjermen og at bildet blir forvrengt, mens du ser på videofiler, må du være plassert rett foran skjermen - under det direkte kuttet.

• Med alt dette sagt, kan du se en rekke mangler som er knyttet til skjermer som fungerer som TV-er:
• større, lavere teleteknologi, signal;
• Jeg skal se meg rundt her;
• mangel på svart farge glycin;

problemer med kontrast. Flere kan legges til behovet for å legge til adaptere for VGA-kontakter

. Ale tse er ikke engang suttevo.

For en vakker skjerm Det er ikke noe klart svar på dette spørsmålet om ernæring. De bekrefter at jo mer adskilt skjermen er fra skjermen, desto klarere blir bildet.

. Det er sannsynlig at en slik selvstendig TV-mottaker vil være mer effektiv på alle TV-modeller. La oss ta en titt på faktorene som ble beskrevet i forrige avsnitt. Eksperter har imidlertid utført tester for å finne ut om skjermen er egnet for funksjonene til en TV. Og alle posisjoner ble ledet av dataskjermer fra New Korea, utsikt over det berømte Samsung-kameraet

. De hoppet foran sine nærmeste konkurrenter - Sony og LG. Få kjente enheter fikk lave vurderinger for disse parameterne.

Vel, å gjøre om en gammel og unødvendig skjerm til en TV er helt innenfor makten til enhver person. Det er nødvendig å velge blant alle metodene den som vil gjøre det best med tanke på økonomi og muligheter. Selvfølgelig kan du nå henvende deg til fakers, og de vil avslutte alt på det profesjonelle nivået: både den valgte enheten og forbindelsen. Hvis du følger alle de beskrevne anbefalingene, kan du gjøre alt selv.

Populær TV 2018 TB LG 43UK6200

på Yandex Market TB LG 43UK6200

TV Sony KD-55XF9005 TB LG 43UK6200

TB LG 49UK6200 TB LG 43UK6200

TV Sony KD-65XF9005 TB LG 43UK6200

Jeg lister opp de TOP 10 vanligste feilene på LCD-skjermer som jeg har sett på den harde måten. Rangeringen av funksjonsfeil er basert på forfatterens beste skjønn, basert på kunnskap om arbeidet i servicesenteret. Du kan bruke dette universelle reparasjonsverktøyet for nesten alle PK-skjermer fra Samsung, LG, BENQ, HP, Acer og andre. Vel, la oss gå.

Jeg delte funksjonsfeilene til LCD-skjermer i 10 punkter, men dette betyr ikke at det er mer enn 10 av dem - det er mange flere av dem, både kombinert og flytende. Mange sammenbrudd av RC-skjermer kan repareres med egne hender og hjemme.

brent, men vitalitetsindikatoren kan lyses opp. I dette tilfellet brenner skjermen i et sekund og går ut, fryser og fryser umiddelbart. I dette tilfellet bør det ikke hjelpe å blande kabelen på nytt, danse med en tamburin og andre svinger. Metoden for å trykke på skjermen med en nervøs hånd hjelper heller ikke, så ikke prøv den. Årsaken til en slik feil på RC-skjermer er oftest resultatet av betalingssystemet til enheten, som skyldes bruken av skjermen.

I dag har skjermer blitt moderne på grunn av moderne livsstilskrav. Det er bra fordi eieren ganske enkelt kan erstatte den livreddende enheten når den går i stykker. Siden det ikke er noen ekstern livsstøtte, må du ta skjermen fra hverandre og se etter et problem på brettet. RK-monitoren oppdager ikke de fleste overspenninger, men du må huske på sikkerhetstiltak.

Før du gjør dette, som en velsignelse for de fattige, la den stå i 10 minutter, slå den av. Innen en time vil høyspentkondensatoren lades ut. UVAGA! DET ER IKKE SIKKER FOR LIVET, hvis ett sted og en PWM-transistor brenner ut! I dette tilfellet vil ikke høyspenningskondensatoren bli utladet på en hyggelig time.

Derfor, før reparasjoner, sjekker ALLE spenningen til en ny! Hvis spenningen er alvorlig tapt, må du lade ut kondensatoren manuelt gjennom en isolasjonsmotstand på omtrent 10 kOhm i 10 sekunder. Hvis du skulle lukke skruene med en vri, så beskytt øynene mot gnisten!

Deretter fortsetter vi med å inspisere kretskortet til skjermens boenhet og erstatte alle delene som har brent ut - dette inkluderer utbrente kondensatorer, utbrente kondensatorer, transistorer og andre elementer. Det er også nødvendig å lodde brettet eller du vil se på loddingen for mikrosprekker under et mikroskop.

Etter min mening vil jeg si at hvis skjermen har mer enn 2 deler, så vil det være 90% mikrosprekker i loddingen, spesielt for LG, BenQ, Acer og Samsung-skjermer. Det er verre enn en billig skjerm, det er verre å bruke penger på fabrikken. Allikevel, ikke fjern den aktive fluksen, for å få den ut av skjermens fret etter en omgang eller to. Vel, vel, akkurat når garantien slutter.

2. plass - bildet lysner eller slukner

Skjermdimming. Dette viser oss overraskende at livblokken ikke fungerer som den skal.

Vi må selvfølgelig sjekke strømforsyningen og signalkablene først – de har skylden for at de sitter godt fast i stikkontaktene. De blinkende bildene på skjermen forteller oss at skjermens bakgrunnsbelysningsspenning gradvis hopper ut av driftsmodus.

3. plass - forsvinner ufrivillig

Etter endt time slår den seg ikke på umiddelbart. I dette tilfellet vises tre typer funksjonsfeil på RC-skjermene i frekvensrekkefølgen - blåste elektrolytter, mikrosprekker i brettet, defekt TL431-mikrokrets.

Med denne funksjonsfeilen kan det også komme et litt høyfrekvent knirk fra koblingstransformatoren. Den fungerer ved frekvenser fra 30 til 150 kHz. Hvis modusen til roboten din blir forstyrret, kan det genereres vibrasjoner i frekvensområdet, bare litt.

4. plass - ingen belysning,

Bildet er fortsatt synlig under sterkt lys. Det er viktig å fortelle oss om funksjonsfeilen på RK-monitorene i noen av koblingssystemene. For frekvensen av utseende, ville det være mulig å sette i på tredje plass, ellers er det allerede okkupert.

Det er to alternativer - enten er brettet til livs- og omformerenheten utbrent, eller så er belysningslampene defekte. Den andre grunnen er at dagens skjermer med LED-bakgrunnsbelysning ikke viser lys ofte. Så snart lyset er opplyst og kommer ut i harmoni, så i grupper.

Dette kan føre til at bildet blir mørkere på steder rundt kantene på skjermen. Start reparasjoner så raskt som mulig ved å diagnostisere strømforsyningsenheten og omformeren. En inverter er den delen av brettet som gir høyspenning på omtrent 1000 volt for å drive lampene, slik at du ikke trenger å reparere skjermen under spenning hver gang. Du kan lese om reparasjon av Samsung-skjermens livsblokk fra min bror.

De fleste skjermer er like i design, så problemene har ikke skylden. Akkurat nå tørket skjermene rett og slett opp på grunn av den ødelagte kontakten til lyspærespissen. Det er viktig å forsiktig demontere matrisen for å nå enden av lampen og lodde høyspentledningene.

Den enkleste veien ut av den ubehagelige situasjonen som har oppstått finner du i at din svigervenn har samme monitor liggende, men med defekt elektronikk. Du kan slå sammen to skjermer av lignende serie og de samme diagonalene fra lager.

Ellers kan en boblokk med større diagonalmonitor brukes til en mindre diagonalmonitor, ellers er slike eksperimenter risikable og jeg ville ikke vært glad for å kontrollere huset. Aksen i en annens landsby er til høyre.

6. plass - sprut eller horisontale sting

Deres tilstedeværelse betyr at slektningene dine på forhånd kjempet med monitoren gjennom denne stormen.

Dessverre er disse RK-skjermene ikke utstyrt med støtsikker belegg og kan skape en svak. Så hvis noen anstendig tick gostream eller bruker en stump gjenstand på matrisen til LCD-skjermen, kan vi knuse deg om det.

Hvis du mister et lite spor eller legger igjen en ødelagt piksel, vil flammen fortsette å vokse under påvirkning av temperatur og spenning, som når sjeldne krystaller. Dessverre vil det ikke være mulig å oppdatere pikselbitene på skjermen.

7. plass - ingen bilde, men ingen belysning til stede

Det er enten en hvit eller grå skjerm. For å komme i gang, sjekk kablene og prøv å koble skjermen til en annen videosignalkilde. Snu den også for å se monitormenyskjermen.

Siden alt var tapt, ble jeg overrasket over betalingen til livblokken. I RK-monitorens levetid dannes spenninger med en nominell verdi på 24, 12, 5, 3,3 og 2,5 volt. Du må sjekke med et voltmeter at alt er ok med dem.

Siden alt er så flott, ser vi respektfullt på videosignalbehandlingskortet - det er en mindre avgift for livblokken. Den inneholder en mikrokontroller og tilleggselementer. Du må sjekke og komme til maten deres. Med en sonde, berør kontakten til tenneren (signal langs kretskortet), og gå gjennom mikrokretsdesignene med den andre. Sjekk ut maten her på kutku.

Siden alt er opptatt, men det ikke er noe oscilloskop, sjekker vi alle skjermkablene. Det er ingen karbonavleiringer eller mørkfarging på kontaktene deres. Så snart du vet, rengjør med isopropylalkohol. I ekstreme tilfeller kan du rengjøre den med en kniv eller en skalpell. Snu også kabelen og brettet med monitorkontrollknappene.

Hvis ingenting hjalp, så kanskje du ble sittende fast med fastvaren som fløy, eller utgangen fra mikrokontrolleren. Dette avhenger av kammen på 220 V eller bare gamle elementer. I slike situasjoner må du besøke spesielle fora, eller det er lettere å selge dem for reservedeler, spesielt siden det er en kjent karateka som kjemper mot uønskede RK-monitorer.

8. plass – svarer ikke på knapper

Den til høyre er lett å finne - du trenger bare å fjerne rammen eller bakdekselet på skjermen og trekke ut brettet med knappene. Oftest der vil du få sprekk i betalingen.

Noen ganger vises defekte knapper eller kabler. En sprekk på brettet ødelegger integriteten til lederne, så de må rengjøres og loddes, og brettet må limes for å forbedre strukturen.

9. plass - skjermens lysstyrke redusert

Dette vises gjennom gamle bakgrunnsbelysningslamper. LED-bakgrunnsbelysningen for mine data lider ikke på denne måten. Det er også mulig å endre omformerparameterne igjen gjennom gamle lagerkomponenter.

10. plass - støy, moiré og tredimensjonale bilder

Dette gjøres ofte gjennom en skadet VGA-kabel uten å bøye det elektromagnetiske krysset - feritringen. Hvis utskifting av kabelen ikke hjalp, er det mulig at en endring i livet har trengt inn i dannelsen av bildet.

Disse er basert på kretsdesignet til kondensatorene som skal filtreres, i henhold til plasseringen på signalkortet. Prøv å erstatte dem og skriv meg om resultatet.

Dette avslutter min fantastiske rangering av TOP 10 mest vanlige funksjonsfeil på LCD-skjermer. Mesteparten av informasjonen om sammenbrudd er samlet på reparasjonsplattformen til populære skjermer som Samsung, LG, BENQ, Acer, ViewSonic og Hewlett-Packard.

Denne vurderingen, som det viser seg, er også rettferdig for RK-TV-er og bærbare datamaskiner. Hva er din situasjon på reparasjonsfronten til LCD-skjermen? Skriv i kommentarfeltet.

Lykke til, Master Pike.

PS: Slik fjerner du skjermen og TV-en (hvordan setter du inn rammen)

Den vanligste ernæringen ved demontering av RK-skjermer og TV - hvordan fjerne rammen? Hvordan klikke tappene? Hvordan fjerner du plasten fra kroppen? etc.

P.P.S.: Livsblokker og deler av funksjonsfeil på RK-monitorer

I dag utstyrer skjermprodusenter ofte nye skjermer med eksterne levende blokker i en plastkasse. Det er nødvendig å si at dette lindrer mistanken om funksjonsfeil på RK-monitorene ved å bytte ut boenheten. Ale kompliserer robotmodusen og reparerer selve boenheten – stanken overopphetes ofte.

Hvordan du installerer en slik sak, vil jeg vise deg i videoen nedenfor. Metoden er enkel, enkel og kan gjøres ved hjelp av håndlagde metoder.

Gjør-det-selv RC-skjermreparasjon

Et vanlig problem er når RC-monitoren brenner ut et sekund og slukker. Hva du skal gjøre i denne vipadku ta yak vikoristovuvati tsey TOP funksjonsfeil.

Det er enkelt.

• Følg disse trinnene for å reparere RC-skjermen:
• Trinn 1. Vi slår på skjermen fra 220 V til datamaskinen og det er mulig - vi kan reparere den selv eller vi kan ta den til tjenesten for diagnostikk til en rimelig pris.
• Trinn 2. Hvis du ville finne ut av det selv, ta med verktøyene: skruer, en nedre eller skalpell og en myk base for å legge skjermen ned med matrisen.
• Trinn 3. Slå på RC-skjermen, lær deg sikkerhetsteknikker og husk om klemmene. Hvordan stinken kommer frem vises i animasjonen. Krok 4. Utlad høyspentkondensatoren.
• Det er obov'yazkovo! Spesielt hvis du ønsker å oppnå et positivt resultat med reparasjonen.
• Trinn 5. Se på brettet for utblåste kondensatorer, transistorer og mikrosprekker som har brent ut.
• Krok 6. Hvis det er funn på Krok 5, bytt ut det brente, sprukne loddetinn. Leksjon 7. Sjekk nytten av monitoren, oppdaterte sikkerhetsteknikker.
• Hvis alt er klart, gå til Kroku 10.
• Leksjon 8. Ta et multimeter og slå tilkoblingene, spenningen, transformatorene og transistorene. Bytt ut brente radioelementer.
• Trinn 9. Kontroller funksjonen til RK-monitoren. Hvis monitoren fortsetter å flimre, sjekk spenningene ved kontrollpunktene på brettet. For dette formålet kreves kunnskap om kretsdesign, samt en servicemanual med en krets ideelt sett. Det er vanskelig å beskrive de videre handlingene med kryptiske formler. Det er her den kreative prosessen med Masters renovering starter. For å diskutere, skriv i kommentarfeltet eller få fart.