Черга є на материнці але не запускається. Не запускається материнська плата: інструкція щодо вирішення проблеми. Проблеми після заміни заліза

Занадто довгий і "моторний" процес, тому запасіться терпінням.

Не стартує материнська плата

Причиною MB (материнської плати), що не стартує, може бути гроза, встановлення нового девайсу або не правильна установка та інших тупих вчинків (чистка від пилу пилососом). У статті я наведу рекомендації щодо запуску та діагностики несправності материнської плати.

Для початку обнулюємо BIOS, джампером CL_CMOS або витягуємо батарейку хвилин на 15-20 і намагаємось увімкнути. Можливо після цієї процедури і зовсім не доведеться розбирати системник. Примітка!Якщо в материнської плати немаєвбудованого спікера (маленька чорна кругла деталь з отвором посередині) та не підключений зовнішній (контакти на материнці SPEAKER порожні), то нам доведеться його зробити. Їм може бути все що завгодно, що вміє видавати звук - Невеликий (можна великий) динамік, навушник, неактивна колонка, навіть динамічний мікрофон.

Роз'єм SPEAKER"a стандартний для всіх материнських плат з часів перших персональних комп'ютерів - 4 Pin конектор, підключати динамік потрібно до крайніх Pin"am, 2 посередині не використовуються.

Акуратно витягніть материнську плату з комп'ютера, не забудьте спочатку підписати, що ви звідки витягли, і як стоять роз'єми, це важливо для світлодіодів Power та HDD. Якщо все-таки щось упустили, то не біда, переходимо сюди. Всю роботу робимо на столі, а не на підлозі. Тільки не забудьте покласти плату на щось ізольоване, наприклад, поліетиленовий пакет, і переконайтеся у відсутності під материнською платоюструмопровідних деталей, наприклад, болтів, шайб та іншого металу. Візуально оглядаємо материнську плату на наявність здутих (потеклих) конденсаторів, окислень, слідів перегріву (почорнінь) механічних пошкоджень та інших дефектів. Якщо такі є, то шанси запустити материнську плату різко зменшуються.

Дістаємо блок живлення (він кріпиться до корпусу на 4 болтики позаду системника) та перевіряємо його. Не підключаємо його ні до чого, крім мережі 220Вт, вмикаємо кнопку на задній панелі блоку (якщо вона є) та пінцетом дуже акуратнозамикаємо зеленийта будь-який чорнийпровід у широкому роз'ємі ATX. Якщо блок справний, вентилятор закрутиться. Деякі можуть взяти вимірювач напруги "напряжометр" (підійде навіть китайська) і заміряти напруги на роз'ємах живильника.

Ось схема. Жовтий+12В, червоний+5В, помаранчевий+3.3В, фіолетовий+5В (дежурка, вона повинна бути присутня навіть коли живильник просто включений в мережу без перемички запуску), блакитний- мінус 12в, білий- мінус 5 ст. Ще сірий PG (Power good), але без навантаження на ньому цілком може нічого і не бути. Так само тонкою голкою підтискаємо контактні гільзи на роз'ємі 20 + 4 pin і 4 pin, вони можуть окислюватися з часом і розхитуватися, через що цілком при робочому живильнику материнська плата може, найкращому випадку, Глючіть, а в гіршому навіть не стартувати, повірте, може статися навіть таке.

Якщо блок живлення відмовляється стартувати, то заходимо сюди (з'явиться пізніше) або купуємо новий, якщо все чудово йдемо далі.

Акуратно знімаємо кулер процесора, чистимо його від пилу ( Чи не пилососом!), переконуємося, що термопаста на процесорі не перетворилася на щось схоже на запіканку. так само рекомендую акуратно дістати процесор із сокету, уважно його огляньте на наявність погнутих ніжок, уважно огляньте сам процесорний сокет, якщо немає нічого підозрілого - акуратно поставте процесор назад. Якщо Вас мучать сумніви, то витираємо стару термопасту з процесора і підошви радіатора, дуже тонкимшаром намазуємо нову (наприклад КПТ - 8), ставимо радіатор на процесор, трохи натискаємо і рухаємо несильно вгору - вниз - вліво - вправо для того щоб "притерти" підошву радіатора до поверхні процесора, тільки не перестарайтеся з натиском... Так само залишки надмірної термопаси видавляться назовні. Майте на увазі, паста КПТ-8 не струмопровідна, тому нічого страшного. Але зустрічаються пасти з додаванням того ж срібла (або алюмінію) вони можуть наробити біди якщо попадуть кудись крім підошви радіатора, тому будьте гранично уважні. Кріпимо кулер на місце, підключаємо вентилятор у роз'єм CPU_FAN.

Отже, залишаємо на материнській платі процесор, підключаємо спікер і блок живлення, широкий роз'єм ATX 20 Pin (24 Pin) і CPU (4 Pin в районі процесора), решту виймаємо, включаємо живильник у мережу. Пінцетом акуратно замикаємо POWER_SW (PC_ON, ON, PWR_ON). Де вони знаходяться – дивимося на плату, гортаємо мануал до материнської плати.

Якщо вентилятори смикнулися і зупинилися, то вимикаємо живлення з розетки або кнопкою на задній стінці(для повернення тригера КЗ у вихідний стан), виймаємо роз'єм CPU (4 Pin два жовті, два чорні) в районі процесора і намагаємося запустити материнську плату знову. Якщо вона запуститься (закрутяться вентилятори), то швидше за все у Вас несправний формувач напруги процесора або сам процесор. Переконатися у несправності процесора можна заміною його аналогічний (за наявності вінного чи іншого, підтримуваного материнської платою).

Якщо MB знову не стартує (за умови успішного запуску БП "в неодружену"), то має бути КЗ по інших ланцюгах живлення. Якщо MB запустилася, але не видає жодних звуків, то рушаємо пальцем радіатор процесора (він має бути теплий), південний та північний міст, великі деталі (мосфети). Сильний перегрів будь-якого з перерахованого вище говорить про вихід його з ладу.

Якщо після запуску чуємо один довгий сигнал, що повторюється, цей сигнал позначає, що відсутня пам'ять ОЗУ. З цього можна дійти невтішного висновку, що материнська плата жива.

Беремо планку ОЗУ, гумкою протираємо їй "ніжки" (можливо, вони могли просто окислилися), ставимо в слот (стежте за ключем, не докладайте великих зусиль!). За наявності вбудованої відеокарти (не зовнішньої) підключаємо монітор, пробуємо запустити.

При вдалому запуску на екрані з'явиться екран POST, BIOS видасть "Cmos setting error" і запропонує зайти в нього.

Якщо вбудованої відеокарти немає, то пробуємо запуск із планкою ОЗУ. Сигнал спікера повинен змінитися, BIOS повинен "заперечувати" відсутність відеокарти. Якщо так, то беремо відеокарту, гумкою протираємо їй "ніжки", вставляємо, підключаємо монітор і вмикаємо. Якщо монітор покаже екран POST, то все відмінно, якщо ні, то можна спробувати провести процедуру очищення від пилу та зміни термопасти на GPU (процесорі відеокарти). Якщо не допомогло, то, швидше за все, відеокарті кранти Щоб у цьому остаточно переконатися, можна спробувати поставити іншу робочу відеокарту (за її наявності). Не забуваємо, що відеокарти з додатковим харчуванням часто-густо просто не запускаються.

Найчастіше не запускається материнська плата після того, як у системному блоці були зроблені будь-які маніпуляції. Вставлені додаткові модулі. Перемикалися сполучні кабелі. Чищення обладнання від пилу. Замінювалися несправні деталі.

Всі ці дії могли призвести до порушень контакту в з'єднувачі, попадання дрібних металевих деталей (що призводить до замикань), порушення робочих режимів комп'ютера.

А якщо жодних дій із системним блоком не проводилося, і коробка навіть не відкривалася? Велика ймовірність, що підсіла батарея на материнській платі. Для перевірки батарейки необхідно відкрити бічну кришку системного блоку та акуратно вийняти батарейку.

• Можна перевірити напругу за допомогою мультиметра.
• Простіший і надійніший варіант - вставити на місце підозрілої батарейки нову, свідомо справну.

Збилися налаштування BIOS

Ще одна програмна причина непрацездатності материнської плати – порушення у налаштуваннях базової системи введення та виведення. У такому разі найпростіше знову згадати про системну батарейку. Якщо її на якийсь час вийняти з материнської плати і потім знову вставити – при наступному запуску комп'ютера установки CMOS повертаються до замовчування.

Якщо комп'ютер досить давно перебуває в експлуатації

Деякі електронні компоненти на материнській платі мають властивість поступово втрачати свої якості. Це призводить до того, що не запускається материнська плата.

Висохли електролітичні конденсатори. Виглядають вони як маленькі діжки, що стоять на платі вертикально. Несправний конденсатор часто має виражену форму, що здулася. Проте, несправність конденсатора може і ніяк не проявити. Якщо користувач непогано вміє керуватися паяльником і відсмоктуванням, замінити електролітичні конденсатори можна і самостійно, без звернення в сервісний центр. Супутня проблема - паяні з'єднання були виконані не дуже якісно і від часу втратили провідність. Іноді контакти, що відійшли на платі, помітно по шлейфу припою навколо пайки.

Транзисторів на материнській платі досить багато і вони можуть виходити з ладу при різких перепадах струму, замикання або через недостатнє охолодження, від перегріву. На відміну від конденсаторів, які можна перевірити лише заміною на свідомо справні, з'ясувати справність транзистора можна за допомогою тестера. Для цього потрібно вийняти материнську плату, відключити всі з'єднувачі і перемички і потім продзвонювати кінці транзисторів за допомогою тестера. Показання приладу мають відповідати паспортним даним.

Перевірка справності материнської плати заміною функціональних блоків

Перевага стаціонарного комп'ютера перед моноблоком або ноутбуками полягає в тому, що десктоп має блокову конструкцію. Тому шукати несправний модуль можна шляхом заміни на справний аналог.

Ця блокова конструкція створює додаткове поле для виникнення несправностей. Велика кількість сполучних шлейфів, кабелів, контакторів, роз'ємів призводить до періодичного порушення контактів у з'єднувачах. Тому комп'ютер перестає працювати.

Щоб перевірити працездатність материнської плати. Потрібно відключити все зайве та залишити мінімальну конфігурацію.

1. Материнська плата із процесором.
2. Блок живлення.
3. Динамік контролювати звукові сигнали.

Після цього можна починати по одному під'єднувати всі внутрішні блоки комп'ютера і таким чином шукати несправний компонент. Можна вчинити і навпаки - з повністю укомплектованого системного блоку по одному виймати комплектуючі, що потрапили під підозру.

Часта причина несправності комп'ютера – скупчення в системному блоці пилу та порушення контактів. Рекомендується не рідше одного разу на півроку чистити системний блоквід пилу за допомогою пилососа або віддавати на профілактику до сервісної фірми.

Порушення у з'єднувачах іноді помітні при зовнішньому огляді, а частіше – ні. Усі з'єднання потрібно послідовно роз'єднувати, чистити, оглядати предмет відігнутих чи відламаних контактів. І надійно встановлювати на місце.

Якщо в системному блокі проводилися якісь дії

При апгрейді, нарощуванні потужності, додаванні нового вінчестера або жорсткого диска, збільшення оперативної пам'яті – зростає споживання електричного струму. Блок живлення може не забезпечувати необхідну потужність, спрацьовує захист і комп'ютер автоматично блокується.

Якщо для роботи на підвищеній потужності блоку живлення вистачає, може вистачити розрахункову потужність кулерів. Тоді комп'ютер буде запускатися і через короткий час відключатися.

Модульна конструкція стаціонарного комп'ютера створює ще одну зону ризику. Є можливість змінювати блоки та вибирати бажану конфігурацію. Але при цьому обов'язково необхідно суворо стежити за узгодженням параметрів усіх нових та старих блоків. В першу чергу перевірте, чи вистачає потужності блоку живлення на все новостворене обладнання. Чи достатньо вентиляторів для охолодження системного блоку?

На материнській платі є перемички зміни частоти, способів підключення дисків тощо. Візьміть до рук Посібник Користувача та ретельно перевіряйте, чи правильно це перемички встановлені.

Добре перевірити материнську плату установкою в інший системний блок. Щоправда, виникає ризик, що несправна плата зіпсує і другий комп'ютер.

від 100 грн. RUB

Якщо ваш комп'ютер не вмикається і видає ряд незрозумілих звукових сигналів, можна припустити, що у вас, швидше за все, не працює материнська плата. Ця проблема є дуже серйозною, оскільки материнка є системоутворюючим елементом.

Саме на ній знаходяться такі життєво важливі комплектуючі, як процесор, відеокарта, звукова карта і т.д.

Проблеми такого роду необхідно вирішувати максимально швидко, адже за певних обставин пристрій може знищити ЦП, відеоадаптер та інші деталі, тоді ремонт коштуватиме значно дорожче.Що робити, якщо не працює материнська плата і чому ми можемо зіткнутися з такими неприємностями?

Якщо у вас не працює материнська плата – першочергову причину слід шукати у конденсаторах.

Дані елементи електроніки необхідні для накопичення електроенергії з її планомірною подачею на основні комплектуючі плати: процесор, відеокарту, мережну картуі т.д. Але якщо напруга перевищить допустимий максимум, вони мають властивість здуватись і текти, після чого материнка виходить з ладу.

Якщо ви помітили, що через це не працює материнська плата, не поспішайте викидати її та купувати нову. Ця проблема усувається за допомогою перепаювання даних елементів електроніки. Відразу ж звертаємо увагу, що не слід намагатися робити цю операцію самостійно!Це може призвести до таких проблем:

• Вихід з ладу інших радіодеталей або комплектуючих материнської плати;
• ушкодження доріжок;
• Замикання флюсом.

Для подібних робітзастосовується паяльник із тонким жалом та потужністю 40 Вт. Перевищувати це значення не рекомендується, оскільки материнська плата є дуже чутливим елементом ПК. Таким чином її можна зашкодити набагато серйозніше.

Якщо у вас не працює материнська плата через конденсатори, що здулися, такий ремонт дійсно буде ефективним. Материнка добре піддається пайці, і після заміни даних радіоелементів може пропрацювати протягом тривалого часу.

Наприклад, із практики сервісного центру «Експерт» відомий випадок, коли одна з материнських плат після цієї процедури змогла відпрацювати понад 2 роки. Лише після закінчення зазначеного часу знову почалися певні проблеми. Але водночас слід зазначити, що такі неприємності зазвичай стають хронічними. Якщо одна материнка може відпрацювати два роки, то з іншої проблеми можуть розпочатися вже за місяць, на жаль, тут не передбачиш.

На що важливо звертати увагу при паянні конденсаторів на материнці?

Перепаюючи конденсатори, обов'язково слід звернути увагу на їхню полярність.Її в жодному разі не можна переплутати, оскільки така помилка може призвести до цілого ряду негативних явищ:

• Швидкому виходу радіодеталі з ладу;
• Закипання електроліту;
• Можливий вибух конденсатора.

Визначити полярності на радіоелементі нескладно. "Плюс" на ньому не вказується, зате "мінус" позначається великою білою смугою. На материнці ж полярності відзначені звичними для кожного позначення: «+» і «-».

Тому при паянні обов'язково потрібно звертати увагу на всі мітки, які знаходяться на пристрої та радіодеталі.

Важливо пам'ятати, кожен конденсатор має певні характеристики, яким має відповідати новий радіоелемент.

Таким чином, якщо деталь має номінальний вольтаж 10 В, а його ємність становить 3300 мФ, то аналогічні показники повинні бути і на новому конденсаторі, який буде встановлений замість старого. Якщо такого ж пристрою немає, можна спробувати скористатися аналогом трохи кращими характеристиками, але в жодному разі не з гіршими. Це дуже важливо.

Діагностика проблем із платою

Якщо візуальний огляд не показав жодних несправностей із конденсаторами, а також непомітно жодних слідів згоряння радіодеталей, необхідно провести поглиблену діагностику.

Як мінімум, для цього знадобиться мультиметр, який є невід'ємним атрибутом будь-якого сервісного центру ремонту ПК і не тільки. Звертаємо увагу, що цим приладом необхідно вміти користуватися.

Без необхідних навичок та знань про електроніку, будь-які спроби самостійного визначення несправності марні.

Мультиметр необхідний вимірювання цілого ряду показників більшості елементів материнської плати. Зокрема, він буде корисним при таких операціях, як:

• Вимір вольтажу;
• Замір опору;
• Вимір сили струму;
• визначення ємності елемента живлення материнської плати;
• Тестування електронних компонентівматеринки, особливо горезвісних конденсаторів тощо.

Відразу звернемо вашу увагу на те, що в деяких випадках плати просто «симулюють» несправність.

Наприклад, таке часто зустрічається з батареєю BIOS.

Без неї комп'ютер не запуститься, що стає приводом для паніки у багатьох власників ПК, хоча проблема вирішується просто.

Знову ж таки, тут може допомогти мультитестер, який дозволить виміряти ємність елемента живлення. Про це дуже важливо пам'ятати, адже не всі несправності душі бувають страшними.

Отже, будь-який пошук несправностей материнських плат завжди починається з того самого, а саме з перевірки наявності чергової напруги. Це перевіряється просто: необхідно лише під'єднати всі роз'єми від блока живлення і підключити його до мережі. На материнській платі є спеціальний індикатор, який показує наявність вольтажу. Якщо він горить – можна продовжувати пошук несправності, якщо ні – це дуже серйозна проблема. Такі несправності повинні шукати лише фахівці та лише в умовах сервісного центру.

Пошук несправних транзисторів

Ще однією проблемою, яка може вивести з ладу материнську плату, є несправний транзистор.

Досить поширена проблема, коли коротке замикання в даній радіодеталі призводить до виходу її з ладу, а разом з нею відмовляє і вся материнка загалом.

Для її діагностики також знадобиться мультитестер, без нього визначити цю несправність не вдасться.

Отже, перед початком діагностики даного типу спочатку необхідно відключити материнську плату від харчування. Це може бути зроблено двома способами:

• Відключення блоку живлення в цілому, за допомогою спеціальної кнопки;
• Від'єднання всіх кабелів, що з'єднують материнську плату з БП.

Потім необхідно виявити кожну транзисторну збірку та транзистори окремо та «продзвонити» їх. Для людини, знайомої з пристроєм плати, виявлення не складе особливих труднощів. У новачків можуть виникати проблеми.

Продзвон транзисторів здійснюється після встановлення спеціального режиму на мультитестері.

Оскільки у професійних майстернях використовується відповідне обладнання, як правило, він присутній там у окремому вигляді. Потім послідовно обстежується кожна ніжка транзистора до появи специфічного звукового сигналу. Якщо мультиметр у якийсь момент почне їсти, значить несправну радіодеталь виявлено. Ремонту вона, звичайно, не підлягає, тому її потрібно замінити на нову.

Особливістю материнських плат є часта поломка транзисторів біля центрального процесора.Основна проблема в даному випадку полягає в послідовному з'єднанні даних елементів живлення, через що мультитестер покаже несправність у всьому ланцюзі. Але який конкретно транзистор не справний? Визначити це можна лише одним способом, по черзі відпаюючи ніжки деталей та за допомогою продзвону кожної окремо.

Заміна транзисторів, що відмовили

Робота з даними радіодеталями має деякі особливості та паяння, в цьому випадку здійснюється за специфічною схемою. Насамперед, відпаюється одна ніжка пристрою і акуратно піднімається над платою.


Робити це потрібно дуже обережно, оскільки теоретична можливість їхньої роботи все ще існує. При необережності є ризик пошкодження ноги і тоді транзистор точно стане несправним.

Після того, як ніжки відпаяні, джерело радіодеталі потрібно прогріти.

Виток – це спеціальний майданчик зверху транзистора, з його допомогою він припаюється безпосередньо до материнки. У професійних сервісних центрахпід час роботи з паяльником використовується набір специфічних насадок. Вони суттєво спрощують процес, оскільки дозволяють покращити зіткнення жала з радіодеталлю.

Отже, після того, як старий транзистор відпаяно, необхідно встановити на його місце новий. Робиться це з усіма атрибутами паяльної справи: припоєм, флюсом тощо. Не виключено, що при заміні радіодеталей доведеться ще випоювати і конденсатори, щоб полегшити доступ. У цьому немає нічого страшного, вони як знімаються, так і монтуються назад без серйозної шкоди. Встановити їх знову потрібно буде відразу після того, як вільний простір вам більше не знадобиться і пайка транзистора буде завершена.

• Троянди;
• Вуда.

Чому? Вони мають цілу низку переваг над аналогами. Насамперед, вони дуже добре плавляться при відносно низьких температурах. Для Розі достатньо і 94 градусів, а для Вуда ще менше – всього 68.Разом з тим практично всі радіодеталі материнської плати впаюються за допомогою тугоплавкого припою. Тому витягти їх буває досить непросто.

Саме в цьому і полягає плюс припоїв Вуда та Розі. Використовуючи їх гранули, можна значно знизити температуру випаювання радіодеталей, і в цьому їх великий плюс.

УВАГА!всі зміни конфігурації та приєднання/від'єднання кабелів/шлейфів/плат розширення повинні проводитися на комп'ютері, відключеному від мережі живлення, в іншому випадку можливе пошкодження деталей комп'ютера. Усі роботи повинні проводитися з вживання заходів захисту від статичної електрики.

Якщо Ваша не запускається і не чути про несправності, то необхідно перевірити наступне:

1. - Динамік на корпусі комп'ютера або на системній платі має бути справним та під'єднаним
2. - під'єднаний надійно та правильно
3. - Провід, що йде до кнопки RESET, від'єднаний на випадок несправності кнопки, або кнопка перевірена
4. - У разі блоку живлення АТХ до матринської плати правильно під'єднано справну кнопку "POWER"
5. - Перевірка блоку живлення. Перевіривши підключення індикатора "Power Led", подивіться - чи горить він, і чи чути звук розкручування та самотестування жорстких дисків. Якщо це є, то швидше за все, справний.
6. - На материнській платі правильно виставлені перемички (або перемикачі), що задають частоту системної шини та напругу живлення. Якщо таких перемичок/перемикачів немає, спробуйте виконати "Clear CMOS", описану в посібнику до материнської плати. Також перевірте, щоб джампер, відповідальний за очищення CMOS, не стояв у положенні "Clear CMOS".
7. - Перевірте, чи до кінця вставлені плати розширення і шлейфи від пристроїв. Обов'язково перевірте орієнтацію всіх цих деталей у роз'ємах (збіг "ключів"). Спробуйте переставити в інше гніздо (краще крайнє). Багато мат. плати вимагають обов'язкової установкипам'яті в нульовий банк (гніздо з найменшим номером).
   Більшість серверних вимагають установки парами, причому використовуються лише одного типу (найчастіше ECC Registered).
   За відсутності та іноді п'яти не будуть подавати звукових сигналів про помилки
8. - Якщо це не допомогло, спробуйте від'єднати від материнської плати всі кабелі, що йдуть до жорстких дисків, індикаторів та кнопок на лицьовій панелі (крім кнопки POWER). Також вийміть із слотів розширення всі карти. Якщо після увімкнення з'явилася звукова сигналізація про відсутність (несправності) відеокарти, вставте її назад. Якщо комп'ютер знову не подає ознак життя, то, швидше за все, винна відеокарта - спробуйте замінити її.
9. - Якщо комп'ютер запустився, підключайте по черзі всі інші кабелі та плати розширення, таким чином Ви напевно знайдете, який пристрій винен у відмові комп'ютера. Якщо все перелічене вище не допомагає, то треба намагатися міняти спочатку , потім і , а також

Материнська плата має таку назву з тієї причини, що саме через неї відбувається підключення всіх інших деталей комп'ютера. Немає нічого дивного в тому, що якщо вона виходить з ладу, то робота машини стає неможливою.

Щоб відновити працездатність комп'ютера, потрібно дізнатися, чому не працює ваша материнська платаЗацікавлений читач знайде багато корисної інформації, здатної допомогти, у запропонованому матеріалі.

Основні варіанти несправностей та способи їх виявлення

Жоден механізм не ламається і не виходить з ладу просто так. Для будь-якої несправності є свої причини, і здатність їх самостійного виявлення заощадить вам масу часу та нервових клітин. Враховуючи технічну складність виробу, що розглядається, і наявність величезної кількості робочих елементів, сценарій його відмови і подальші методи вирішення проблеми відрізняються в кожному окремому випадку.

Для простоти наш сервіс пропонує читачеві класифікувати конкретну проблему з причин виникнення, щоб виявити причини, через які не запускається материнська плата,з максимальною точністю і без зайвих рухів тіла. У більшості випадків несправності виникають через описані нижче фактори.

Поява несправностей після заміни заліза

Багато власників стаціонарних комп'ютерів люблять доповнювати та модернізувати його самостійно (що дуже просто через блоковий пристрій блоку живлення). Поставити потужну відеокарту, щоб пограти в новітні ігриіз величезними системними вимогами; добити оперативну пам'ятьдля роботи з професійними графічними редакторами та семплерами; впровадити надпотужний процесор для збільшення швидкодії – все це добре знайоме охочим вичавити зі свого заліза максимум.

Якщо відмова комп'ютера відбулася після одного з подібних апгрейдів - найімовірніше, ви просто перевищили межу її можливостей. На жаль, кожна конкретна модель має свою стелю – і що потужніші встановлені в системний блок девайси, то більше енергії вони споживають.

Швидше за все, остання встановлена ​​деталь перевищила максимально допустиму межу потужності. Зворотна заміна (даунгрейд) здебільшого вирішує проблему. Гірше, якщо з моменту встановлення нового заліза пройшов деякий час – у платі, що працювала на межі можливостей, могли просто перегоріти контакти, що вимагатиме проведення комплексної діагностики.

Відмова через перепади в електромережі

Перепади напруги та аварійні відключення електрики – нерідке явище у більшості регіонів країни. Особливо страшно, коли після аварійного відключення ремонтники підводять до побутової мережі напругу в 380 вольт – запобіжники, автомати та щитки виблискують та горять, як бенгальські вогні. І, що найгірше, не завжди рятують техніку.

Різкі стрибки і перепади напруги можуть спричинити масу неприємних наслідків - у вигляді згорілих і транзисторів, що замикаються коротко в материнській платі. Розбирання системного блоку із вилученням та поетапним продзвоном доріжок вольтметром – найвірніший шлях до знаходження причини несправності.

Відсутність працездатності без логічно зрозумілих причин

Старий стаціонарний комп'ютер може працювати, як годинник, протягом кількох років – хоч і не вражатиме власника визначними для свого часу характеристиками продуктивності. Потім він перестає підвантажувати навіть BIOS без будь-яких перших тривожних сигналів, здатних заздалегідь повідомити власника про швидкий вихід заліза з ладу.

Зношування окремих компонентів аналізованого агрегату – один з найбільш поширених факторів ризику. Тут допоможе тільки тотальна діагностика, виконана людиною, яка розуміє сенс маніпуляцій, що проводяться.

Порядок ремонту

Непідготовленій людині дуже важко зрозуміти, чому не стартує материнська плата,і ще складніше розібратися у тонкощах вирішення цієї проблеми. Озброюйтеся набором викруток і вольтметром - наведена нижче інформація дозволить швидше знайти причину проблем і заощадити на ремонті.

Дедуктивний метод

Насамперед необхідно переконатися в тому, що фактична причина непрацездатності полягає саме в неполадках самої плати. Для цього користувачеві персонального комп'ютера потрібно зробити дві відносно прості речі.

Перше – це зняття бічної панелі системного блоку та вилучення материнської плати. Його необхідно відключити від мережі. Після від'єднання обстежуваного елемента знову підключіть блок до мережі та натисніть кнопку увімкнення. Якщо кулери заробили – значить проблема справді криється саме в платі.

Друге – покладіть плату на ізольовану поверхню та підключіть її до мережі електроживлення. Один із світлодіодів, що позначає наявність чергової напруги, повинен спалахнути автоматично. Відсутність реакції будь-яких світлових індикаторів дасть можливість автоматично відсікти. можливі проблемиз налаштуваннями BIOS, що злетіли, - далі в хід піде вольтметр.
У випадку, якщо комп'ютер перестав працювати після оновлення заліза, зробіть візуальний огляд агрегату щодо наявності слідів перегріву після видалення пилу з поверхні. Якщо вони відсутні - спробуйте замінити нещодавно встановлений агрегат на раніше функціонував; здебільшого це вирішує проблему.

Чи грішите на неполадки з BIOS ? Допоможе банальне скидання його налаштувань до заводських значень. Основне питання полягає в тому, як це зробити, не маючи програмного доступу до запуску BIOS за допомогою комп'ютера.

На щастя, можливість його мануального перезавантаження передбачено функціоналом плати. Що потрібно зробити для ручного перезавантаження BIOS?

• Необхідно знеструмити системний блок і зняти його бічну кришку. Акуратно видаліть шар пилу з материнської плати і знайдіть на ньому напис CMOS.
• Неподалік ви знайдете чудову сріблясту батарейку, втоплену в спеціальний сокет. Постарайтеся витягти її максимально акуратно - і так само дбайливо вставте назад через п'ятнадцять хвилин. Цей захід автоматично скине налаштування
• Якщо сумніваєтеся у можливості акуратного вилучення батарейки – спробуйте знайти невелику перемичку, що має вигляд помітного червоного ковпачка, надітого на два довгі вертикальні контакти. Третій контакт розташований поряд. Зніміть перемичку і надягніть її на середню клему і ту, яка була відкрита. Зачекайте п'ятнадцять хвилин і поверніть перемичку у вихідне положення. Ефект аналогічний вилученню батареї.

Зверніть увагу: цей спосіб допомагає лише в тому випадку, якщо виріб повністю справний (або не має критичних поломок). За відсутності подачі напруги, наявності коротких замикань і пошкоджень схем, всі описані вище маніпуляції не дадуть ніякого ефекту.

Самостійна діагностика

Проблема не в перевищенні максимальних потужностей і не в збилися налаштуваннях BIOS? Отже, мають місце суто технічні неполадки.

Насамперед відключіть плату від мережі та обережно очистіть її від пилу. Бажано робити це сухими серветками на чистому робочому місці, одягнувши на руки гумові рукавички. Обдувати мікросхеми феном або чистити пилососом - відверто нерозумне рішення.

Вкрай рекомендується мати під рукою збільшувальне скло і робити візуальний огляд при яскравому світлі - так ви знизите можливість пропустити значні пошкодження. Зверніть увагу на наявні подряпини, відколи та темні плями в небезпечній близькості від схем.
Пошкоджень не виявлено? Розгляньте конденсатори – вони виглядають як невеликі барила, чимось схожі на пальчикові батареї. На старих материнських платах вони найчастіше ламаються. Наявність потік, здуття і оксидів говорить про необхідність заміни пошкоджених або вичерпаних свій ресурс конденсаторів - їх потрібно акуратно зняти, скориставшись паяльником, і встановити аналогічні нові, так само дбайливо припаявши їх на місця, що звільнилися.

Зверніть увагу на плюс та мінус, нанесені на плату у місці кріплення знятого виробу. При заміні конденсатора необхідно дотримуватися полярності - інакше дива не станеться і комп'ютер не запрацює.

За допомогою вольтметра здійсніть продзвон транзисторів - маленьких прямокутних об'єктів, велику кількістьприсутніх на виробі, що ремонтується. Якщо має місце коротке замикання – вбудована система запобігання просто не дасть їй запуститися. Виявіть всі осередки несправностей і уважно перепишіть маркування всіх елементів, що коротять. Щоб замінити їх, користувачеві знадобиться паяльник і трохи вільного часу (і, зрозуміло, нові транзистори, повністю ідентичні тим, хто вийшов з ладу).

На жаль, запропоновані методи вирішення допомагають далеко не у всіх випадках . Самостійний ремонт у такій ситуації майже неможливий навіть руками просунутого користувача, що знається на залізі. Якщо ви перевірили та виправили все, що було можливо, але результат виявився невтішним – краще віднести несправний елемент до сервісного центру.

Якщо ви не відчуваєте впевненості, що зможете самостійно впоратися з ремонтом - краще не намагайтеся. Материнська плата вимагає вкрай делікатного поводження – неакуратна спроба самостійного обслуговування може призвести до серйозніших поломок. Беріться за цю справу особисто лише в тому випадку, якщо цілком і повністю впевнені у своїх навичках у користуванні необхідним для діагностики та ремонту інструментом; у противній ситуації довірте це професіоналам.